Fern und Abblendlicht gehen nicht

[Hupf35]

ich habe das Kit von SHT, da waren Kabelschuhe für Fern- und Abblendlicht und Masse dran
Will ich noch gegen einen vernünftigen Sockel tauschen

Eigentlich habe ich mich strikt an die Anleitung (Bis auf die Lüsterklemmen) gehalten

Kann es sein daß meine Masse vielleicht nicht hundertprozentig ist?
Kann es sein daß Fahrlicht und Fernlicht an der Birne vertauscht sind? Aber Fernlicht wird richtig hell

Reflektoren sehen noch gut aus

 

[cherokee xj]

Eine galvanisch einwandfreie Masse ist natürlich wichtig, will heissen blankes Blech - genauso wie einwandfreie Lampensockel.

Den Rest mußt du mal selbst eruiren, daß kann man nicht aus der Distanz

 

[Hupf35]

Werde morgen noch mal etwas schmirgeln

 

[HUK-XJ]

Eine galvanisch einwandfreie Masse ist natürlich wichtig, will heissen blankes Blech - genauso wie einwandfreie Lampensockel.

Den Rest mußt du mal selbst eruiren, daß kann man nicht aus der Distanz

warum ans blech wenn die-der beste anschluss der minuspol der batt ist ... wenn schon, denn schon.
solange man schaut das der kontakt vor feuchtigkeit zusaetzlich geschuetzt wird, z.b. in ein geschlossenes gehaeuse, gibt es kaum eine bessere verbindung als die klemmverbindung einer luesterklemme im kfz.

btw, aender doch mal die freilaufdiode in den relais... anode und katode hatte ich damals wohl mal vertauscht beim zeichnen.. aber die beschriftung stimmt, kat an 86 und anode an 85.

 

[Indianerfan]

Kann es sein daß Fahrlicht und Fernlicht an der Birne vertauscht sind? Aber Fernlicht wird richtig hell

Ja das kann sehr gut sein. Das habe ich in der Eile auch mal geschafft. Abblendlicht war mies wie vorher, aber Fernlicht war besser.
Also schau dir die Anschlüsse nochmal gut an! Du musst und wirst deutlich mehr Licht haben als vorher, wenn die Verkabelung stimmt.

Mach ja keine 100 Watt Brenner rein! Denk an die Zusatzhitze und die Folgen daraus. Wechseln würde ich allerdings schon. Ich habe von Philips X-tremeVision drin, die
gemäss Aufschrift bis 100% mehr Leuchtkraft bei gleicher Leistung (also 55 Watt) haben sollen. Ziehen wir den Faktor Werbung ab, ist der Unterschied immer noch massiv und jeden Cent, den man dafür bezahlt, wert.

Und schau auch noch mal GENAU deine Reflektoren an. Meistens beginnt die Oxidation um die Fassungen rum an. Rost und angelaufenes und "dreckiges" Glas von innen reduzieren die Lichtmenge deutlich. Sonst kauf dir lieber ein Paar neue z. B. Hellas.

Ich habe bei meinen immer alle drei Punkte gemacht:
- Relaisschaltung
- Birnenwechsel
- Scheinwerferwechsel

Damit ist der Unterschied zu vorher massiv und genial. Man müsste den Unterschied mal mit einem Luxmeter messen. Subjektiv ist es eine Verdoppelung!!

 

[cherokee xj]

...warum ans blech wenn die-der beste anschluss der minuspol der batt ist ...

Das stimmt natürlich, aber ist ja wohl hier auch nicht gegeben.

solange man schaut das der kontakt vor feuchtigkeit zusaetzlich geschuetzt wird, z.b. in ein geschlossenes gehaeuse, gibt es kaum eine bessere verbindung als die klemmverbindung einer luesterklemme im kfz.

Da sprechen wir aber auch von einem Gehäuse mit mindestens IP 44 - wer macht das schon ?

Und für mich bleibt dabei, ob mit oder ohne Gehäuse: keine Lüsterklemmen im Auto oder sonstwo.

Es wird wohl auch seinen Grund haben, daß z.B. in der Hausinstallation die Dinger nicht mehr zugelassen sind, sondern eben nur noch die WAGO-Klemmen zum Einsatz kommen dürfen.

 

[SandmannOffroad]

Hi,

ich denk auch dass Du Stand- und Abblendlicht vertauscht hast, anders kann ich s mir nicht vorstellen, denn der Kit funktioniert sichtbar.

Wo Du die Lüsterklemmen hergenommen hast weiß ich nicht, denn im SHT Kit sind doch plug n play fertige Verbinder bei, wo Du nur die Kabel reinlegen und zusammendrücken musst.

Bei meinem Umbau hatte ich in einem der beiden Scheinwerfer 2 Kabel ankommend, im andren nur eines für je Fern und Fahrlicht.

Im Kit habe ich dann das 2 Leitungen führende Kabel auch als führendes genommen, das ging wunderbar.

Ich denk wenn Du mit deinem Einbau der Skizze folgst funktioniert es auch,
da blieben dann wirklich nur noch schlechte Birnen oder gammelige Reflektoren übrig

Gruß Frank


http://www.jeepforum.de/index.php?showtopic=77630&hl=&fromsearch=1

 

[Hupf35]

habe es auch von den Kabeln an der Fahrerseite abgenommen (da wo jeweils 2 Kabel je Farbe sind)

ich vermute daß ich die Birtnen mit den Kabelschuhen falsch angesteckt habe

Das Standlicht sollte doch unabhängig von der Relaisschaltung und unverändert sein

Hab mir noch neue Birnchen fürs Standlich geholt weil ich denke daß beide durch sind

Wenn es aufhört zu regnen werde ich die Scheinwerfer nochmal rausholen

 

[Hupf35]

Wenn ich mir das Schaltschema ansehe dann ist es anders als mein alter Sockel belegt war

bei mir ist

der waagerechte Kontakt das Abblendlicht (Im Schema Masse?)

Der linke Kontakt ist bei mir Masse (Im Schema fernlicht?)

der rechte Kontakt ist bei mir Fernlicht (Im SchemaFahrlicht.

In der Bescheibung von SHT ist es allerdings beschrieben wie meine Steckerbegegung war

Was stimmt nun?

 

[SandmannOffroad]

so,

ich hab mir gerade den SHT Schaltplan rausgesucht.

In dem Schaltplan ist der waagrechte Kontakt oben!!!

dann ergibt sich:

linker Kontakt: Masse

waagrechter (oberer) Kontakt: Fahrlicht

rechter Kontakt: Fernlicht

das alles wenn Du von hinten auf die Kontakte der Birne schaust

ps.

links schwarz,
mitte oben blau,
rechts braun

 

[SandmannOffroad]

wenn die Farben bei Dir passen hast Du´s richtig angeschlossen...

womit hast du den Plus-Anschluss hergestellt an der Batterie?

 

[Hupf35]

Alles OK, hab jetzt weisses Licht, vorher war es gelblich

Ich hatte Masse und Fernlicht vertauscht bei Beiden Scheinwerfern



Habe jetzt die Farben gleich mit Edding hinten auf die Scheinwerfer geschrieben

Hatte es erst bei dem auf der Fahrerseite richtig gemacht, da wurde auch der Scheinwerfer auf der Beifahrerseite heller (trotzdem es dort noch verstauscht war) und dann auf der Beifahrerseite.

Dabei gleich die Standlichtbirnen getauscht da sie beide durchwaren

Nun funktioniert alles wie gewünscht und ich kann mich nun der Standheizung zuwenden

Danke für die Hilfe und einen Super Rutsch (Nur nicht auf regennasser Fahrbahn !!!)

 

[HUK-XJ]

Da sprechen wir aber auch von einem Gehäuse mit mindestens IP 44 - wer macht das schon ?
ich hatte z.b. kl. kabelverbinder ahnlich der von dübi mit ip67 mal verwendet .. heut nutze ich halt kfz-spez. verbindungen und die duerften auch min. ip55 ,- teilweise bis ip68 haben.

Und für mich bleibt dabei, ob mit oder ohne Gehäuse: keine Lüsterklemmen im Auto oder sonstwo.
ob du es nun luesterklemme benennst oder nicht,- es geht um die verbindungstechnik und diese ist nunmal die beste im kfz.
ein absolutes nogo sind diese sogenannten stromdiebe in der vielzahl ihrer formen,- egal wo man die einsetzt !!!
Es wird wohl auch seinen Grund haben, daß z.B. in der Hausinstallation die Dinger nicht mehr zugelassen sind, sondern eben nur noch die WAGO-Klemmen zum Einsatz kommen dürfen.
das hat andere ursachen und hat nichts mit der verbindungstechnik zu tun auch wenn man hier von meist starren leitungen ausgeht.

 

[DrKarl]

@ Uli

Das hat durchaus etwas mit der Verbindungstechnik zu tun.
Wenn du eine Lüsterklemme benutzt, und einen relativ großen Verbraucher anschliesst, können sich die Leitungen erwärmen und somit ausdehnen.
Nach dem abschalten ,,schrumpft" die Leitung wieder, und dein festgeglaubter Kontakt hat sich gelöst.
Begünstigt wird das ganze auch noch, wenn keine Aderendhülsen verwendet werden und somit viele kleine Einzeladern in der Klemme liegen.
Das ganze hat zur Folge, das die lose liegenden Adern das ,,Schmoren" anfangen und somit zu einem Kabelbrand führen können. Auf jeden Fall hast du einen meßbar größeren Wiederstand auf diesem Kontakt.
Bei den sogenannten Wagoklemmen ist das nicht der Fall, da die inneren Federzugklemmen immer einen gewissen Druck auf die Adern ausüben.
Sie sind in der E Technik sogar für Flexible Leitungen zugelassen.

Gruß Karl

 

[HUK-XJ]

@ DrKarl

naja, eigentlich wollte ich nicht soviel zu dem thema schreiben...
ich geb dir uneingenommen recht mit dem was du da schreibst,- und dennoch muss ich wiedersprechen. auch wenn ich kein elektriker bin und mich nicht mit den vorgaben und bestimmungen so auskenne.
die vorzuege von wagoklemmen in der hausinstellation weiss ich durchaus zu schaetzen und habe sie bei meinem haus ja selber genutzt (die durchsichtigen von wago) ... und zwar da wo sie sinnvoll und auch gedacht sind,- in der verbindung mehrerer leiter. hier ersetzen sie die doliklemmen welche wie genannt nicht mehr zugelassen sind und nicht mit lüsterklemmen zu verwechseln sind. Schraubklemmen finden entspr. euronorm noch immer bei vielen geraete und betriebsmittelanschluessen wie z.b. beim herdanschluss, boiler ectr. verwendung.

eine richtig ausgefuehrte gecrimpte schraubklemmverbindung mit drahtschutz oder zugbuegel ist nicht nur gasdicht, sondern hat einen geringeren uebergangswiederstand auf grund der groesseren beruehrungsflaeche, eine hohe querschnittsunabhaengige kontaktkraft und hat durchaus einen selbstlockerungsschutz.
wer also nicht die noetigen werkzeuge hat um ordentlich leitungsenden zu crimpen fuer den ist eine schraubklemmverbindung mit drahtschutz die beste alternative um zwei leitungsenden zu verbinden.
ich kann nur vermuten warum marco in seinem nachruestsatz auch stromdiebe beilegt... wer diese aber nutzt tut sich auf lange sicht keinen gefallen.

 

[cherokee xj]

...ich kann nur vermuten warum marco in seinem nachruestsatz auch stromdiebe beilegt... wer diese aber nutzt tut sich auf lange sicht keinen gefallen.

Ich denke, daß dies einfach pragmatische Gründe hat, um auch einem Elektortechniker-Laien den Einbau möglichst zu erleichtern.

Uli, ich stimme dir da 100% zu : Stromdiebe sind nicht nur langfristig der letzte Mist

Problematisch ist ja oft die Verarbeitung - die üblichen Teile müssen ja mit einer Kombizange o.ä. verquetscht werden, zusätzlich müssen die Aderenden sauber eingelegt sein und das Kabel selbst sollte frei von Oxidschichten sein.

Bei viel Platz aussenrum klappt das auch einigermaßen zuverlässig, aber wenn man mal damit versucht in einem bestehenden Kabelbaum unter beengten Platzverhältnissen ohne dass man richtig hinkommt diese Dinger zu verarbeiten haut das in der Regel nicht hin.

Kontaktprobleme sind dann vorprogrammiert, weil entweder die Adern nicht sauber durch das Kontaktmesser laufen oder dieses nicht 100% durch die Ader(n) gedrückt wird / wurde.

Zusätzlich kann die Plastikabdeckung um bzw. über das Kontaktmesser des Stromdiebes aufschnappen und somit einen Kurzschluss verursachen. ( okay, da könnte man noch ISO Tape drumwicklen )

Nächstes Problem ist die Strombelastbarkeit dieser Stromdiebe.

Für kleine Verbraucher wie ein einfaches Autoradio ohne High-Power Endstufe , CB-Funkgerät oder eine Telefon-Freisprecheinheit bzw. eine Blinkerbirne ist dies evtl. noch ausreichend, aber bei Strömen größer wie 2A oder 3A ist Vorsicht geboten.

( Bei den Scheinwerfern fliessen nach Adam Riese und Onkel Ohm immerhin bis zu 5A bei Fernlichtbetrieb und Standardleuchtmitteln)

Die Klemmmesser könnten u.U. heiss werden da die Kontaktstelle zum CU-Leiter flächenmässig betrachtet sehr klein ist.

Nur leider werden mit Stromdieben auch Großverbraucher angeklemmt - immerhin gibt es Stromdiebe auch für 6mm²-Leitungen...

 

[Bytedieb]

@ Uli

Das hat durchaus etwas mit der Verbindungstechnik zu tun.
Wenn du eine Lüsterklemme benutzt, und einen relativ großen Verbraucher anschliesst, können sich die Leitungen erwärmen und somit ausdehnen.
Nach dem abschalten ,,schrumpft" die Leitung wieder, und dein festgeglaubter Kontakt hat sich gelöst.
Begünstigt wird das ganze auch noch, wenn keine Aderendhülsen verwendet werden und somit viele kleine Einzeladern in der Klemme liegen.
Das ganze hat zur Folge, das die lose liegenden Adern das ,,Schmoren" anfangen und somit zu einem Kabelbrand führen können. Auf jeden Fall hast du einen meßbar größeren Wiederstand auf diesem Kontakt.
Bei den sogenannten Wagoklemmen ist das nicht der Fall, da die inneren Federzugklemmen immer einen gewissen Druck auf die Adern ausüben.
Sie sind in der E Technik sogar für Flexible Leitungen zugelassen.

Gruß Karl

wenn sich dabei das Kabel so stark erwärmt das man eine Ausdehnung erwartet die eine Schraubverbindung löst - wie du es beschreibst - ist schlicht und einfach der Kabelquerschnitt zu gering oder die Sicherung zu groß - such dir was aus.
Dann mal ne Frage was macht die Federklemme bei Erwärmung? Wird müde ja .... dadurch wird mit Sicherkeit auch der Widerstand der Verbindung steigen und die Klemme wird wärmer.

Eine stink normale Wagoklemme ist nicht für den Einsatz mit flexiblen Leitungen geeignet. Da gibts spezielle Klemmen von Wago für.
Verzinnen der flexiblen Leitung wird dich auch nicht retten, da Zinn auch fließt wenns kalt ist - sobald man da mech. Druck ausübt.

 

[DrKarl]

Moin Bytedieb

Der Kabelquerschnitt in KFZ ist gerne mal zu gering ausgelegt, besonders, wenn nachträglich irgendetwas angeflickt wird...- und Sicherungen???
Und bis eine Federzugklemme ermüdet, ist mein Auto längst nicht mehr...
Verzinnen ist eine Möglichkeit - besser sind Aderendhülsen.
Eine Alternative sind Crimpverbinder - die gibt es auch mit Verschrumpfung, so das die Anschlüsse gegen Feuchtigkeit gesichert sind (Schrumpfschlauch kostet auch nicht die Welt). Passende Werkzeuge gibt es auch in low budget Ausführung im Baumarkt. Oder man leiht sie sich mal für einen Nachmittag beim Elektriker um die Ecke aus.
Nichts für ungut, aber ich habe oft genug mit "Laienhaften" elektrischen Verbindungen zu tun gehabt... Beruflich ( ich bin Elektriker), wie auch Privat beim Autoschrauben

 

[cherokee xj]

Nichts für ungut, aber ich habe oft genug mit "Laienhaften" elektrischen Verbindungen zu tun gehabt... , Beruflich wie auch Privat beim Autoschrauben

x2 - und ich habe in meiner mehr als 25 jährigen Berufserfahrung schon die tollsten Sachen gesehen

Und das würde den Rahmen hier wirklich sprengen - von daher lassen wir das lieber.

Nicht das noch jemand auf Ideen gebracht wird.

 

[Bytedieb]

Moin Bytedieb

Der Kabelquerschnitt in KFZ ist gerne mal zu gering ausgelegt, besonders, wenn nachträglich irgendetwas angeflickt wird...- und Sicherungen???
Und bis eine Federzugklemme ermüdet, ist mein Auto längst nicht mehr...
Verzinnen ist eine Möglichkeit - besser sind Aderendhülsen.
Eine Alternative sind Crimpverbinder - die gibt es auch mit Verschrumpfung, so das die Anschlüsse gegen Feuchtigkeit gesichert sind (Schrumpfschlauch kostet auch nicht die Welt). Passende Werkzeuge gibt es auch in low budget Ausführung im Baumarkt. Oder man leiht sie sich mal für einen Nachmittag beim Elektriker um die Ecke aus.
Nichts für ungut, aber ich habe oft genug mit "Laienhaften" elektrischen Verbindungen zu tun gehabt... Beruflich ( ich bin Elektriker), wie auch Privat beim Autoschrauben

Mein Reden wenns warm wird ist der Querschnitt zu gering oder die Sicherung zu groß - wenn keine Sicherung vorhanden, wird halt die Leitung zur Sicherung. Das kann aber zu ungewollten Leuchterscheinungen führen. Und Feuer.
Und wenn der Querschnitt zu gering ist wird jede Klemme nicht lang leben (Wärme).

Lüsterklemmen haben bei mir eher den schalen Beigeschmack : Es gibt welche ohne Klemmschutz, dh die Leitung wird an einer Stelle eingekerbt, das bedeutet ne Sollbruchstelle, besonders im Auto wo alles irgendwelchen Bewegungen ausgesetzt ist.
Ich persöhnlich würde Stoßverbinder (denk mal das meinste mit Crimpverbinder) und Schrumpfschlauch benutzen.

Beruflich: hör bloß auf .. die Wechselschaltung benannt nach einer Stadt anner Elbe - ausgeführt mit "Lautsprecherleitung" und 2 500er Strahler.