hinteres differential saut

[4mal4ist8]

an meinem hinteren differential saut öl raus.
und zwar da wo die kardanwelle reingeht.
das öl sickert dann am gehäuse runter und tropft mir in die einfahrt. unschöne flecken.
meine erstlösung: ich hab einen kleinen flachen eimer mit draht drunterghängt. bodenfreiheit hat er ja genug.
auf dauer wuerd ich natuerlich das problem gerne beheben.

meine fehlertheorie:
der vorbesitzer hat vielleicht noch alles aufgefuellt.
falsches öl (zu fluessig)
ueberfuellt (es gibt da hinten ein so kleines loch mit gummistöpsel. wie hoch muss der fuellstand sein?)
dichtung im eimer (da wo das kardan reingeht)

kann ich da was machen??

gruss und danke fuer tipps und hilfe
//r

 

[Ozymandias]

dichtung im eimer. nix anderes. kann man ersetzen muss aber ein fachmann machen wegen der vorspannung der trieblingslager. gruß Ozy

 

[4mal4ist8]

schade.
ölzusätzte zum dichten gibts nicht??
//r

schade.
ölzusätzte zum dichten gibts nicht??
//r

 

[Ozymandias]

nein beim besten willen nicht. ein defekter dichtring lässt sich nur durch austausch reparieren. gruß Ozy

 

[4mal4ist8]

danke
//r

 

[4mal4ist8]

yoke??
uebersteigt meine differential kenntnisse
//r

 

[brummel0505]

Hallo,
schau auch mal nach der Entlüftung.

Wenn die zu ist wird der Druck im Gehäuse zu hoch das hält kein Dichtring.

 

[4mal4ist8]

lueftung?
jetzt muss mir wirklich mal jemand erklären.
bei mir ist am hinteren differenzial am nachfuell-loch nur so ein gummistopsel.
kann mir nicht vrstellen dass sich da drin druck aufbauen kann.
gruss
//r

 

[brummel0505]

der yoke ist das teil,- mit dem die kardan drangeschraubt wird an der hinterachse
eine entlüftung der achse ist notwendig- weil sich öl bei hitze doch etwas verändert
und deine entlüftung- sollte links hinten sein- dort wo die bremsleitung mit dem verteilerstück auf das achsrohr geschraubt ist
da geht ein dünner gummischlauch irgendwo in das nirvana der karosserie und verschwindet dann

Hallo bei mir ging er über den Tank, und am Ende sitzt so ein kleines, ich nen es mal Ventil. War bei mir letzten Winter mit Kodenswasserdreckmix zu

Einfach mal zusätzlich nach schauen wenn Du eh schon an der Achse bist. Reinigen durch freiblasen mit Druckluft.

 

[brummel0505]

wenn der Druck zu hoch ist fliegt der Gummistöpsel, ich habs erlebt

Oder das, der schwächste gibt nach

 

[4mal4ist8]

danke fuer die erklärung.
werd mal nach dem lueftungsschlauch suchen wenn ich wieder im lande bin.

//r

 

[jeepktm]

ich habe von kurzem dasselbe Problemm gehabt. Entlüftung war O.K. 2 Simerringe ausgetauscht. Ohne Ergebnis. hier habe Yoke (Kardanflansch)gekaut.kostet 67 euro inkl. Versand. Jezt hab meine Ruh.

 

[4mal4ist8]

ok trotz der warnung dass nur erfahrene mechaniker an das differential ransollten, will ich doch mal einen anlauf versuchen.
habe ein dana 35 c und da saut es vorne am pinion öl raus.

ich nehme mal an ich brauche mindestens das teil 10 neu
oder tippt ihr auf noch mehr??

an die geschichte kommt man von vorne ran indem man 12 aufmacht und dann zerlegt. kriegt man die alte 10 so runter? oder muss man das ganze diff von hinten zerlegen??

dann weiss ich dass man am schluss die 12 genau richtig anziehen muss. das scheint der schwierigste teil zu sein. oder überseh ich da was??

ich hab eine anleitung gesehen von zwei amerikanern, der erste zieht nach drehmoment an, der andere macht sich vorher eine markierung:

version 1)
Remove the pinion lock nut
Pull off the input yoke
Pry out the old seal
Pound the new seal in with a seal driver or rubber mallet
Replace yoke
Put RED locktite on the threads and torque the locknut to 180 ft. lbs.

version 2)
I usually take a center punch and mark the pinion and the nut, impact it off, change the seal, impact it on and sneak up on it untill you just have no play in the pinion and the marks line up. DO it like that at work all the time. Takes 15-20 minutes. Don't forget the RED locktight as Evan mentioned. I don't know why everyone is so paranoid about changing a pinion seal.....

was hat es denn mit dem locktite auf sich. und was kann ich denn falsch/schlimm kaputt machen?

ich kann natürlich in die werkstatt, aber ich würde so gern selber lernen. erfahrenen kumpel habe ich hier keinen, darum würde ich mich freuen wenn mir jemand übers forum helfen könnte.

dank

//r

 

[Gurti]

I usually take a center punch and mark the pinion and the nut, impact it off, change the seal, impact it on and sneak up on it untill you just have no play in the pinion and the marks line up. DO it like that at work all the time. Takes 15-20 minutes. Don't forget the RED locktight as Evan mentioned. I don't know why everyone is so paranoid about changing a pinion seal.....

Übersetzt: "Ich markiere vorher die Position der Mutter mit einem Körner und drehe nachher die Mutter wieder in die gleiche Position. So mache ich das bei der Arbeit immer"
Richtig wird nach Schleppmoment angezogen und natürlich die Stauchhülse getauscht. Aber scheinbar kommt es darauf nicht so an, der Typ macht bei der Arbeit ja immer nur fremde Autos. Ich würde ihn nach dieser Aussage jedenfalls keine Minute mit meinem Auto allein lassen.

 

[4mal4ist8]

ok also nach drehmoment scheint die wahl des europäischen profi zu sein.
drehmomentschlüssel kann ich ausleihen 180 ft lbs (muss man dann wahrscheinlich noch umrechnen auf newtonmeter)

neue 10 und neue 8. sonst noch teile??

kann man von aussen arbeiten oder muss man das diff aufmachen?

wie bringt man die alten teile raus und was muss man beim zusammenbauen sonst noch beachten. zb da nicht druffhauen, das auf jeden fall markieren??

locktite rot - wo und warum?

dank

//r

 

[catmanjag]

Ich seh' das nicht ganz so wild. Um die Stauchhülse weiter zu stauchen brauchst Du schon richtig Druck; wenn Du die Mutter vom Yoke mit 150Nm anziehst sollte da nicht viel passieren.

Locktite rot ist Schraubensicherung; rot halte ich allerdings für recht heftig, grün sollte reichen. Wenn Du eine neue Mutter (12) verwendest kannst Du dir das sparen.

Wenn Du eine neue Stauchhülse verwendest kommst Du mit den 180lbft nicht weit, da brauchst Du schonmal 500Nm. Dann mußt Du aber auch die Steckachsen und den Korb ziehen um das Schleppmoment vernünftig einzustellen - und dazu brauchts schon etwas Erfahrung. Es gibt dfür wohl auch vorgeschriebene Momente die man Messen könnte, halte ich aber nicht viel von.

 

[4mal4ist8]

vielen dank für die ermutigung xj988

inzwischen saut das differential richtig gut und ich will nach meinem wasserpumpenerfolg gerne jetzt das auch noch machen.

teil 10 hab ich neu. und einen drehmomentschlüssel habe ich auch. ich wills erst mal ohne neue stauchhülse versuchen.

bevor ich mich rantrau, will ich bloss noch ein bischen sicherer sein.

aussehen tut das ganze so:

ich glaube auf dem bild die dichtungsbox (oder wie die dichtung 10 genau auf deutsch heisst) schon zu sehen

die fragen die mir so direkt einfallen.

1) kann ich die 10 von aussen (also von der antriebswellenseite) allein wechseln oder muss ich das ganze diff aufmachen?

2) wie krieg ich die antriebswelle am einfachsten ab. ich vermute mal am kreuzgelenk beim diff, aber wie krieg ich das da raus?

3) ich mach dann die 12 ab. kann man dann die 11 einfach abziehen, oder braucht man da gewalt, spezialwerkzeug oder ähnlich

4) kann man die alte 10 dann einfach rausnehmen, oder wieder spezialsachen?

5) wenn alles kacke läuft. kann ich dann theoretisch ohne hintere antriebswelle, nur mit vorderradantrieb in die werkstatt fahren??

bitte um beistand bei dieser operation

//r

 

[4mal4ist8]

habe jetzt endlich ein paar anleitungen gefunden, wie man versuchen kann ein neues seal reinzubauen ohne den crush sleeve / stauchhülse zu wechseln.
nachdem der crushsleeve original mit mehr als 285 Nm reingequetscht wird glaub ich die chancen sind ganz gut, den nicht versehentlich weiter zu komprimieren.

pinion seal 1

pinion seal 2

momentan schiffts draussen zu stark, aber dann gehts los.

//r