Differential zerlegen und wieder zusammenbauen

[BMWLampi]

Verständnisfrage
 
Ich möchte den Simmerring am hinteren Diff bei meinem Grand Cherokee 5.2 tauschen. Nach langer Such- und Leseaktion habe ich mir aus diversen Beiträgen folgendes zusammen gereimt.
 
Differential DANA 35
 
Zuerst schraube ich Räder, Bremsättel, Bremsscheiben usw ab. Dann schraube ich den Deckel vom Diff ab. Nun löse ich die vier Schrauben von den Lagern des Diff Körpers und entnehme diesen, nachdem ich die Steckachsen etwas raus gezogen habe. Dann Löse ich die Mutter vom Triebling, nehme den Yoke ab und ersetze den Simmerring. Nun baue ich den Triebling mit neuen Lagern, neuer Quetschhülse und einer neuen Mutter wieder rein. Die Mutter ziehe ich solange fest, bis der Triebling einen Reibmoment von 2-5 Nm hat. Dann baue ich den Körper wieder ein und verstelle ihn mittels Shims nach links oder rechts bis das Tragbild passt. Wenn ich die Shims wieder so einbaue wie sie waren müßte das Tragbild ja gleich passen. Falls die Shims nicht raus gehen baue ich mir einen Gehäusespreitzer. Habe ich das so richtig verstanden???
 
Fragen:
 
Die Einstellung des Tragbildes wird nur über den Körper gemacht ??? Oder gibt es für den Triebling auch Shims mit denen der weiter raus oder rein kommt?
 
Was muss ich sonst noch beachten, bzw was sollte man gleich mit erneuern?
 
2-5 Nm, also 2Nm ist gut und 5Nm ist auch gut ??? Oder sollte man versuchen auf 3,5Nm zu kommen?
 
MfG
 
Björn

 

[blini]

mutter runter, yoke ab, dichtring runter, dichtring rauf, yoke rauf, mutter drauf, anziehen, fertig

 

[BMWLampi]

mutter runter, yoke ab, dichtring runter, dichtring rauf, yoke rauf, mutter drauf, anziehen, fertig

 

Davon wurde aber oft abgeraten. Wie fest ziehst du die Mutter dann, oder markierst du die mit dem Körner? Ich will das schon vernünftig erledigen.

 

[z1100st]

So wie blini es beschrieben hat, ist es schon vernünftig. Um die Stauchhülse weiter zu verformen musst du schon unvernünftig fest anziehen (laut Werkstatthandbuch zwischen 300-600 NM!) Das kriegt man nur mit einer ordentlichen Verlängerung hin.
Der Dichtring lässt sich wirklich so einfach wechseln.


Gruß Thorsten

 

[blini]

wovon wurde abgeraten, besser gesagt warum ?  hat halt ein heini wieder mal geplappert und aller anderen habens nachgemurmelt.
solang du keine 270nm überdrehst wirds gut sein. das mußt erstmal schaffen, und ohne widerstandswerkzeug wirst wohl keine neue stauchhülse richtig gequetscht bekommen!. thorsten hats eh schon erklärt !
bis jetzt hab ich alle achsen so gemacht, ob hint oder vorn, sie fahren allemal noch !
 
und nebenbei, beim 35er eisengehäuse wird dir der korb ohneweiters bei alten ausgelutschten halslager entgegenkommen, beim einbau von neuen lagern wirds dann nötig sein etwas zu spreitzen.

 

[klimaprofi]

Gut dann gieße ich mal Öl ins Feuer und sage die Stauchhülse muss immer erneuert werden, weils nämlich eine einmalig zu benutzende Hülse ist die beim Zusammenziehen "kolabiert" . Somit wirst du immer hinterher (wenn du sie drin lässt) eine zu große Last auf den Lagern haben.
 Eigentlich solltest du auch den Korb ausbauen um das korrekte Schleppmoment ermitteln zu können. Das ist die richtige Prozedur.

 

[Skyrat1973]

Hey,
 
sogar das Werkstatthandbuch beschreibt den Simmering-Wechsel so wie es Blini sagt !!
Die Hülse muss also nicht zwingend erneuert werden, und du kannst sicher sein das es die beim Freundlichen nicht machen 
 
Die Vorspannung beim festziehen sollte dieselbe sein wie vor dem Ausbau + 0,56 NM. Bei Verwendung einer neuen Hülse, mit mindestens 298 NM und max 380 NM anziehen. Bei Verwendung neuer Lager ( wenn du das ganze zerlegst ) Vorspannung zwischen 2,8 - 4 NM.
 

 

[BMWLampi]

Hey,
 
sogar das Werkstatthandbuch beschreibt den Simmering-Wechsel so wie es Blini sagt !!
Die Hülse muss also nicht zwingend erneuert werden, und du kannst sicher sein das es die beim Freundlichen nicht machen 
 
Die Vorspannung beim festziehen sollte dieselbe sein wie vor dem Ausbau + 0,56 NM. Bei Verwendung einer neuen Hülse, mit mindestens 298 NM und max 380 NM anziehen. Bei Verwendung neuer Lager ( wenn du das ganze zerlegst ) Vorspannung zwischen 2,8 - 4 NM.
 

 

Das habe ich auch gelesen, aber messen die die Vorspannung ohne Korb im Diff, also Triebling alleine? Oder mit komplett montierten Diff, Räder und Bremsen?

 

[emil77b]

im bereich des zahnflankenspiel zu messen halt ich persönlich für fast nicht machbar. normal wird wohl immer kpl. ausgeräumt gemessen
 
gruss emil

 

[Skyrat1973]

Mit Diff, ohne Räder und Bremsen... ( dann 10x das Kegelrad drehen, so das es gleichmäßig leicht läuft )

 

[BMWLampi]

Mit Diff, ohne Räder und Bremsen... ( dann 10x das Kegelrad drehen, so das es gleichmäßig leicht läuft )

 

Nimmst du die alte Mutter wieder oder ne neue?

 

[blini]

dafür is es forum ja da wolfram, um a bisserl über alte sachen zu tischgerieren  . ich würds an seiner stelle wirklich nur mit dem losbrechmoment versuchen, denn ein ganzes differl justieren wenn mans es erste mal macht wirds mehr in die hose gehen als man wechselt nur den dichtring.
 
er soll das losbrechmoment messen, (diff soll er eingebaut lassen, das geht schon so), sagen wir er bekommt 1.3nm losbrechmoment, das soll er sich notieren, dann mutter auf, yoke runter, dichtring gewechselt, yoke rauf, wenn geht neue mutter mit 271nm + schleppmoment anziehen, schleppmoment erneut messen --> sollte 0.55nm mehr haben als am anfang, wenns zuviel hat dann is es eh klar dass er einen neue stauchhüles verbauen muss  , nur dann frißt das loslager !!! bleibt er im bereich ist alles paletti, wenns zu wenig hat muß er halt nachziehen. 

 

[BMWLampi]

dafür is es forum ja da wolfram, um a bisserl über alte sachen zu tischgerieren  . ich würds an seiner stelle wirklich nur mit dem losbrechmoment versuchen, denn ein ganzes differl justieren wenn mans es erste mal macht wirds mehr in die hose gehen als man wechselt nur den dichtring.
 
er soll das losbrechmoment messen, (diff soll er eingebaut lassen, das geht schon so), sagen wir er bekommt 1.3nm losbrechmoment, das soll er sich notieren, dann mutter auf, yoke runter, dichtring gewechselt, yoke rauf, wenn geht neue mutter mit 271nm + schleppmoment anziehen, schleppmoment erneut messen --> sollte 0.55nm mehr haben als am anfang, wenns zuviel hat dann is es eh klar dass er einen neue stauchhüles verbauen muss  , nur dann frißt das loslager !!! bleibt er im bereich ist alles paletti, wenns zu wenig hat muß er halt nachziehen. 

 

Dann mach ich das so. Weißt du zufällig wo ich einen anzeigenden Drehmomentschlüssel kaufen kann? Meine üblichen Werkzeuglieferanten haben keinen im Programm.

 

[blini]

für die losbrechkraft schau in der bucht, 1-10nm reichen ! sonst zahlst dich deppat 

 

[klimaprofi]

dafür is es forum ja da wolfram, um a bisserl über alte sachen zu tischgerieren  . ich würds an seiner stelle wirklich nur mit dem losbrechmoment versuchen, denn ein ganzes differl justieren wenn mans es erste mal macht wirds mehr in die hose gehen als man wechselt nur den dichtring.
 
er soll das losbrechmoment messen, (diff soll er eingebaut lassen, das geht schon so), sagen wir er bekommt 1.3nm losbrechmoment, das soll er sich notieren, dann mutter auf, yoke runter, dichtring gewechselt, yoke rauf, wenn geht neue mutter mit 271nm + schleppmoment anziehen, schleppmoment erneut messen --> sollte 0.55nm mehr haben als am anfang, wenns zuviel hat dann is es eh klar dass er einen neue stauchhüles verbauen muss  , nur dann frißt das loslager !!! bleibt er im bereich ist alles paletti, wenns zu wenig hat muß er halt nachziehen. 

 

Ich geb dir Recht, das geht schon auch mal mit eingebautem Diff. wenn er vorher des Schleppmoment misst und später vergleicht. Aber ich würde immer und mache es auch schon seit langer Zeit in meiner Werkstatt so, die Stauchhülse erneuern. Kinners wir reden hier von einem Betrag von 5 oder 6 Euro. Das sollte die richtige Reparatur schon mal Wert sein.
Ob das Werkstatthandbuch wirklich so sagt, bin ich mir gar nicht so sicher . Denn ich meine es anders gelesen zu haben.

 

[klimaprofi]

Dann mach ich das so. Weißt du zufällig wo ich einen anzeigenden Drehmomentschlüssel kaufen kann? Meine üblichen Werkzeuglieferanten haben keinen im Programm.

 

Die sind lustigerweise kaum noch zu bekommen und kaum ein Werkzeugverkäufer weiß heute noch was das ist. Hab mal einen von Hansewerkzeug angeboten für 450 Euronen, dann aber einen gebrauchten über die Amis bekommen.

 

[emil77b]

http://www.profirad.de/park-tool-drehmomentschluessel-p-723.html?pid=200001

 

[klimaprofi]

http://www.profirad.de/park-tool-drehmomentschluessel-p-723.html?pid=200001

 

Ein richtiger Schleppzeiger zum Ermitteln von Schleppmomenten ist das nicht. Ich mach morgen mal ein Bild in der Werkstatt.

 

[emil77b]

kenne das von früher in stabform mit wickelfeder, also wie ne uhrfeder. denk damit könnte man das einstellen jedoch hinbekommen. ggf nen stift ranklemmen, welcher zeichnet bis sich der yoke bewegt.
wie das jedoch mit eingebautem korb gehen soll, ist mir weniger klar. der dreht ja auch nicht widerstandslos.

 

[comdiving]

kenne das von früher in stabform mit wickelfeder, also wie ne uhrfeder. denk damit könnte man das einstellen jedoch hinbekommen. ggf nen stift ranklemmen, welcher zeichnet bis sich der yoke bewegt.
wie das jedoch mit eingebautem korb gehen soll, ist mir weniger klar. der dreht ja auch nicht widerstandslos.

 

Das einstellen bekommst damit auch hin ging früher auch.
Hab noch was gefunden aber das lohnt sich nur wenn man ne werkstatt hat und das jeden tag macht für uns normalos eher nicht.
http://www.google.de/imgres?um=1&hl=en&safe=off&sa=N&biw=1252&bih=547&tbm=isch&tbnid=fSp7M892DUnFJM:&imgrefurl=http://www.zemo-tools.de/index.php%3Fsprache%3Dde%26produkt%3D78&docid=aNwkoqTJJs7PeM&imgurl=http://www.zemo-tools.de/files/images/sr_m.png&w=425&h=322&ei=iGpcUYroPK6P4gSK0YE4&zoom=1&iact=hc&vpx=786&vpy=239&dur=1280&hovh=195&hovw=258&tx=117&ty=102&page=2&tbnh=125&tbnw=165&start=17&ndsp=26&ved=1t:429,r:21,s:0,i:151