OldTom
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Es hat mich schon immer gestört, dass ich die Einstellung für den Lüfter, die Temperatur und die Luftverteilung manuell einstellen muss, bevor ich die Standheizung verwende. Als ich kürzlich ein paar Lämpchen im Klimabedienteil tauschen musste und ich die Platine so vor mir liegen hatte, dachte ich mir ich schaffe da mal Abhilfe und baue eine Schaltung ein, die die Einstellungen automatisch vornimmt.
Wenn die Standheizung einschaltet wird, wird unabhängig von der Einstellung der Regler,
1. Das Gebläse auf Stufe 7 gestellt
2. Die Temperatur rechts und links auf "26" gestellt
3. Die Luftverteilung auf "Defrost" (Frontscheibe) gestellt.
Nach Ausschalten der Standheizung gelten wieder Einstellung der Regler.
Ich stelle das Ergebnis mal hier ein, vielleicht kann jemand etwas damit anfangen.
Bei den Drehreglern handelt es sich um 10kOhm Potentiometer, die als einstellbare Spannungsteiler eine ihrer Stellung entsprechende Spannung über einen RC Tiefpass (10KOhm und 100nF) an den A/D Wandler des Mikrocontrollers liefern. Man könnte jetzt einfach vier weitere Potentiometer nehmen, die entsprechenden Werte einstellen und mittels eines 4x Um Relais auf diese Potentiometer umschalten, wenn die Standheizung in Betrieb ist. Dazu müsste man entweder die Anschlüsse der Drehregler oder die dazugehörigen Leiterbahnen auftrennen. Das wollte ich vermeiden und ausserdem braucht diese Lösung relativ viel Platz.
Es geht aber auch einfacher. Da die Drehregler in ihren Endpositionen noch >1kOhm Widerstand zwischen dem Schleifer und den anderen Anschlüssen haben, kann man an die Anschlüsse P1 bis P4 eine der gewünschten Funktion entsprechende Spannung anlegen, ohne dass die Spannungsquelle zu stark belastet oder kurzgeschlossen wird. Die benötigten Spannungen kann man mittels Dioden aus den 5V, die auf der Platine vorhanden sind, erzeugen.
Die beiden Temperaturregler liefern in ihrer max. Stellung ca. 4,7V an den A/D Wandler. Eine in Durchfluß Richtung betriebene Diode von Typ 1N4148 hat eine Flußspannung von ca. 0,7V die über die Anode und Kathode abfallen, so dass eine Spannung von ca. 4,3V am Potentiometer anliegt, wenn an der Anode 5V anliegen. Da die Flußspannung auch vom Durchflußstrom abhängig ist, ändert sie sich geringfügig mit der Erstellung der Regler, die Spannung an P3 und P4 bleibt aber immer > 4,3V was mindestens der Reglerposition „26“ entspricht.
Für die Lüftersteuerung gilt der selbe Wert. Da ich jedoch den Lüfter nicht mit voller Drehzahl laufen lassen wollte, habe ich zwei Dioden in Reihe geschaltet. Damit ergibt sich ein Wert von > 3,7V was mindestens der Stufe 7 entspricht. Dreht man den Regler auf eine höhere Stufe, läuft der Lüfter auch schneller.
Eine Besonderheit stellt die Einstellung der Luftverteilung dar. Für die Einstellung „Frontscheibe“ müssen ca. 0,9V - 1V an das Potentiometer angelegt werden. Das geht nicht mit einer Reihenschaltung aus Dioden, da diese Spannungsquelle zu hochohmig wäre um die Spannung auf 0,9V zu ziehen, falls der Regler nicht auf „Auto“ eingestellt ist. Hier hilft entweder ein integrierter 1V Spannungsregler oder eine Spannungstabilierung aus Widerstand und Diode. Da ich gerade keinen 1V Stabi zur Hand hatte, habe ich die Widerstand - Dioden Lösung gewählt.
Um mit der 1N4148 Diode eine Flußspannung von 0,9 zu erhalten muss man den Durchflußstrom auf etwa 60mA - 80mA einstellen. Das gelingt bei einer Eingangspannung von 5V mit einem 56 Ohm Widerstand. Hier muss wegen der Exemplarstreuungen der Dioden eventuell der Widerstandswert etwas angepasst werden, um die gewünschte Spannung einzustellen. Der Innenwiderstand dieser Schaltung ist klein genug um die Spannung unabhängig von der Regerstellung bei 0,9V zu halten. Damit der Ruhestrom des Fahrzeugs nicht unnötig erhöht wird, wird die 0,9V Spannungsregelung erst mit der Standheizung eingeschaltet.
Hier die gemessen Spannungswerte an P1 bis P4.
Und hier die Schaltung
Bitte beachten! Es gibt unterschiedliche Platinen, mit unterschiedlicher Bestückung. Unterschiedlich sind u.a. die Drehregler für das Gebläse und für die Luftverteilung. Die Drehregler auf meiner Platine (BJ 2010) haben 6 Anschlüsse, die anderen 7. Es ist aber dennoch davon auszugehen, dass es sich bei beiden Versionen um Potentiometer mit denselben Werten handelt. Wer die ältere Version hat, bitte nachmessen. Auch müssen die Anschlüsse P1 und P2 verifiziert werden. Am besten mit einem Ohmmeter nach Masse denjenigen Anschluss ausmessen, bei dem sich der Widerstandswert beim Drehen der Achse ändert. Bei den Potentiometern auf meiner Platine ist es der 3. Anschluss von links. Die Potentiometer 3 und 4 sind offensichtlich bei beiden Platinen Versionen identisch und die Anschlüsse P3 und P4 sind dort die zweiten von links.
Meine Platine (BJ 2010)
Ältere Version
Die Dioden sind SMD Typen im Minimelf Gehäuse und werden direkt and die Anschlüsse P1, P3 und P4 gelötet. An P12 zwei Stück in Reihe. Die Gehäusevision mir Anschlussdrähten ist natürlich genauso gut geeignet.
Später mit Heißkleber fixieren
Beschaltung Relais
+5V und Masse können am nicht bestücken Elko C11 abgenommen werden.
Fertig zum Zusammenbau
Anschluß an die Standheizung Webasto Thermo Top C
Hier ein Video, wie man die Verkleidung der Konsole entfernt:
https://www.youtube.com/watch?v=52HlKlBQ8Eo
Und hier wie man das Klimabedienteil ausbaut und öffnet.
http://www.300cforums.com/forums/tech-tips-diy-how/101764-how-repair-faded-lighting-dual-zone-climate-control-panel.html
Wenn die Standheizung einschaltet wird, wird unabhängig von der Einstellung der Regler,
1. Das Gebläse auf Stufe 7 gestellt
2. Die Temperatur rechts und links auf "26" gestellt
3. Die Luftverteilung auf "Defrost" (Frontscheibe) gestellt.
Nach Ausschalten der Standheizung gelten wieder Einstellung der Regler.
Ich stelle das Ergebnis mal hier ein, vielleicht kann jemand etwas damit anfangen.
Bei den Drehreglern handelt es sich um 10kOhm Potentiometer, die als einstellbare Spannungsteiler eine ihrer Stellung entsprechende Spannung über einen RC Tiefpass (10KOhm und 100nF) an den A/D Wandler des Mikrocontrollers liefern. Man könnte jetzt einfach vier weitere Potentiometer nehmen, die entsprechenden Werte einstellen und mittels eines 4x Um Relais auf diese Potentiometer umschalten, wenn die Standheizung in Betrieb ist. Dazu müsste man entweder die Anschlüsse der Drehregler oder die dazugehörigen Leiterbahnen auftrennen. Das wollte ich vermeiden und ausserdem braucht diese Lösung relativ viel Platz.
Es geht aber auch einfacher. Da die Drehregler in ihren Endpositionen noch >1kOhm Widerstand zwischen dem Schleifer und den anderen Anschlüssen haben, kann man an die Anschlüsse P1 bis P4 eine der gewünschten Funktion entsprechende Spannung anlegen, ohne dass die Spannungsquelle zu stark belastet oder kurzgeschlossen wird. Die benötigten Spannungen kann man mittels Dioden aus den 5V, die auf der Platine vorhanden sind, erzeugen.
Die beiden Temperaturregler liefern in ihrer max. Stellung ca. 4,7V an den A/D Wandler. Eine in Durchfluß Richtung betriebene Diode von Typ 1N4148 hat eine Flußspannung von ca. 0,7V die über die Anode und Kathode abfallen, so dass eine Spannung von ca. 4,3V am Potentiometer anliegt, wenn an der Anode 5V anliegen. Da die Flußspannung auch vom Durchflußstrom abhängig ist, ändert sie sich geringfügig mit der Erstellung der Regler, die Spannung an P3 und P4 bleibt aber immer > 4,3V was mindestens der Reglerposition „26“ entspricht.
Für die Lüftersteuerung gilt der selbe Wert. Da ich jedoch den Lüfter nicht mit voller Drehzahl laufen lassen wollte, habe ich zwei Dioden in Reihe geschaltet. Damit ergibt sich ein Wert von > 3,7V was mindestens der Stufe 7 entspricht. Dreht man den Regler auf eine höhere Stufe, läuft der Lüfter auch schneller.
Eine Besonderheit stellt die Einstellung der Luftverteilung dar. Für die Einstellung „Frontscheibe“ müssen ca. 0,9V - 1V an das Potentiometer angelegt werden. Das geht nicht mit einer Reihenschaltung aus Dioden, da diese Spannungsquelle zu hochohmig wäre um die Spannung auf 0,9V zu ziehen, falls der Regler nicht auf „Auto“ eingestellt ist. Hier hilft entweder ein integrierter 1V Spannungsregler oder eine Spannungstabilierung aus Widerstand und Diode. Da ich gerade keinen 1V Stabi zur Hand hatte, habe ich die Widerstand - Dioden Lösung gewählt.
Um mit der 1N4148 Diode eine Flußspannung von 0,9 zu erhalten muss man den Durchflußstrom auf etwa 60mA - 80mA einstellen. Das gelingt bei einer Eingangspannung von 5V mit einem 56 Ohm Widerstand. Hier muss wegen der Exemplarstreuungen der Dioden eventuell der Widerstandswert etwas angepasst werden, um die gewünschte Spannung einzustellen. Der Innenwiderstand dieser Schaltung ist klein genug um die Spannung unabhängig von der Regerstellung bei 0,9V zu halten. Damit der Ruhestrom des Fahrzeugs nicht unnötig erhöht wird, wird die 0,9V Spannungsregelung erst mit der Standheizung eingeschaltet.
Hier die gemessen Spannungswerte an P1 bis P4.
Und hier die Schaltung
Bitte beachten! Es gibt unterschiedliche Platinen, mit unterschiedlicher Bestückung. Unterschiedlich sind u.a. die Drehregler für das Gebläse und für die Luftverteilung. Die Drehregler auf meiner Platine (BJ 2010) haben 6 Anschlüsse, die anderen 7. Es ist aber dennoch davon auszugehen, dass es sich bei beiden Versionen um Potentiometer mit denselben Werten handelt. Wer die ältere Version hat, bitte nachmessen. Auch müssen die Anschlüsse P1 und P2 verifiziert werden. Am besten mit einem Ohmmeter nach Masse denjenigen Anschluss ausmessen, bei dem sich der Widerstandswert beim Drehen der Achse ändert. Bei den Potentiometern auf meiner Platine ist es der 3. Anschluss von links. Die Potentiometer 3 und 4 sind offensichtlich bei beiden Platinen Versionen identisch und die Anschlüsse P3 und P4 sind dort die zweiten von links.
Meine Platine (BJ 2010)
Ältere Version
Die Dioden sind SMD Typen im Minimelf Gehäuse und werden direkt and die Anschlüsse P1, P3 und P4 gelötet. An P12 zwei Stück in Reihe. Die Gehäusevision mir Anschlussdrähten ist natürlich genauso gut geeignet.
Später mit Heißkleber fixieren
Beschaltung Relais
+5V und Masse können am nicht bestücken Elko C11 abgenommen werden.
Fertig zum Zusammenbau
Anschluß an die Standheizung Webasto Thermo Top C
Hier ein Video, wie man die Verkleidung der Konsole entfernt:
https://www.youtube.com/watch?v=52HlKlBQ8Eo
Und hier wie man das Klimabedienteil ausbaut und öffnet.
http://www.300cforums.com/forums/tech-tips-diy-how/101764-how-repair-faded-lighting-dual-zone-climate-control-panel.html
