Kaufberatung WH (2007) 3.0 CRD Automatik DPF Overland 160.000 KM

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Hallo liebe Jeep Gemeinde,
 
ich hatte mich kürzlich schon vorgestellt. Seit einigen Wochen bin ich auf der Suche nach einem neuen Auto in Hamburg und Umgebung. Nun bin ich wieder beim Grand Cherokee gelandet und habe auch das passende Auto für mich gefunden, schon unter die Lupe genommen und probegefahren, auf der Bühne gehabt mit demontiertem Unterfahrschutz.
 
Natürlich bin ich von dem Auto begeistert, zur Ausstattung muss ich nicht viel sagen und das der Große so gut auf der Strasse liegt, hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet, ok dafür muss man kleine Abstriche im Gelände machen, aber für häufiges fahren in schwerem Gelände ist das Fahrzeug ja eigentlich auch zu schade.
 
Nun zum positiven Zustand:
 
-Das Auto ist gut gepflegt und rostfrei (kleine Gebrauchsspuren, aber nur minimal).
 
-Das Fahrwerk ist fest, kein Spiel in den Achsen, keine ungewöhnlichen Geräusche.
 
-Der Motor läuft rund und klingt gut. Die Injektoren sind sauber.
 
-Das Getriebe schaltet geschmeidig.
 
-Die Reifen sind von Ende 2013 und in dementsprechend gutem Zustand.
 
-Die Bremsen müssen auch nicht so schnell gewechselt werden.
 
Nun die Mängel:
 
- Der Simmerring vom Differential ist leicht undicht, das kenne ich aber schon von anderen Allradfahrzeugen und man muss es halt im Auge behalten.
 
-Der Servoschlauch ist leicht undicht, diesen Schaden würde ich auf jeden Fall beheben lassen, weiß jemand was das ungfähr kosten würde???
 
- Der Unterfahrschutz ist leicht rußig, der Motor schwitzt wohl etwas.
 
- Das Verteilergetriebe hat auch Spuren von Öl, aber ein befreundeter Fachmann sagte mir, das sei nicht ungewöhnlich.
 
- Im Checkheft war ne Lücke von knapp 100.000 Km, gemacht wurde wohl was (1.Hand) nur weiß ich nicht wie groß die    Wartungslücke   tatsächlich ist.
 
Was ich noch testen will:
 
-Die Klimaanlage samt Lüftungsklappen.
 
-Einen Kaltstart (Das Auto war schon warm als ich ankam und lief schon) um zu hören ob die Kette rasselt und die Kettenspanner noch genug Druck aufbauen.
 
 
Der Verkäufer (selbst Mechatroniker) sagte mir, er hätte alle Öle und Filter gewechselt, quasi eine große Inspektion gemacht.
 
Das Getriebeöl sei schon zweimal gewechselt worden, weil man nur 5 Liter ablassen könne und er würde mir empfehlen es noch ein drittes Mal zu wiederholen.
 
 
Vielleicht hat ja der eine oder andere noch ein zwei Tipps für mich, worauf zu achten ist oder auch gerne eine Meinung zu dem von mir Beschriebenem.
 
Ich freue mich auf eure Statements.
 
Viele liebe Grüße
 
Daniel

 

[Benny89]

Drallklappen steuerung , die kommen bei der Laufleistung aufjedenfall... Kostet dich ca. 1600 €. Muss man recht viel abbauen und was noch sehr nervig ist, ist das wenn alle Lampen immer wieder während der Fahrt anspringen aber der Motor weiter läuft. Da gibt es im Forum Anleitung zum Löten aber dennoch ist das nervig und das entsprechende Teil kostet glaub ca. 60 Euro aber dann liegt es noch neben dem Auto und muss noch eingebaut werden.
 
NIemals ein warmes Auto kaufen und niemals ein Auto bei regen kaufen )))
 
Was du auch noch schauen kannst ist ob die Lifter von der Koferraumklappe noch gut sind und bei mir gabs bissle Problematik mit der Handbremse aber das war nix wildes.
 

 

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Hallo Benny,
 
danke für Deine Infos. Was sind denn die Drallklappen? Noch nie gehört
 
Meinst Du mit alle Lampen die Innenraumbeleuchtung?
 
Handbremse hat der Verkäufer schon gemacht (Seilzug und die Backen der Trommelbremse).
Hatte ich vergessen zu erwähnen.
 
LG Daniel

Hallo Benny,
 
danke für Deine Infos. Was sind denn die Drallklappen? Noch nie gehört
 
Meinst Du mit alle Lampen die Innenraumbeleuchtung?
 
Handbremse hat der Verkäufer schon gemacht (Seilzug und die Backen der Trommelbremse).
Hatte ich vergessen zu erwähnen.
 
LG Daniel

 

Achso mit Lampen meinst du wohl die Kontrollleuchten

 

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Habe das hiert zum Thema DRALLKAPPEN gefunden, allerdings einen BMW betreffend, kann man das auch auf einen GC übertragen?
Zumindest würde es das schwitzen/rußen erklären:
 
 
ZITAT:
Wie mittlerweile einigen Diesel Besitzern bekannt sein dürfte kommt das Wort „Drallklappen“ immer wieder zum Vorschein. Der ein oder andere hat auch sicher schon beim Händler mehr als genug Geld gelassen und sich eine neue Ansaugbrücke einbauen lassen. NEU ist NEU und da gibt es nichts zu diskutieren. Besser als Neu geht es nicht, aaaaaaaaber… Das Problem ist damit dennoch nicht gelöst und wird wieder kommen, was die Neuanschaffung dann auch wieder fraglich macht.

Was haben wir für Alternativen? In USA tauchen diverse Anleitungen auf wie Drallklappen der neueren Generation (32mm) entfernt werden. Hierzu werden die Drallklappen aus den Führungshülsen gebrochen und das daraus entstehende Loch mit einer Schraube inkl. Dichtmasse verschlossen… Alles schön und gut, aber auf Dauer nicht die Lösung, denn die Drallklappen werden nicht nur an der Klappenwelle undicht, sondern auch die Führungshülsen werden rundum undicht. Auf Dauer gesehen eine Arbeit für die Katz..

Weitere Alternative ist natürlich der Gedanke einfach neue Drallklappen zu kaufen… TJA.. da hat aber leider der Fahrzeughersteller einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Drallklappen gibt es nicht einzeln zu kaufen, sondern nur mit der gesamten Ansaugbrücke. Ca. 500,- €

Die in meinen Augen bewährteste Alternative ist die Entfernung der Klappen inkl. Führungshülsen und das Loch durch CNC gefräste Blindstopfen zu verschließen. Jetzt wird natürlich der ein oder andere schreien… STOPP… BMW wird die ja sicher nicht ohne Grund eingebaut haben… Das ist natürlich absolut richtig. Der Hersteller hat die Drallklappen eingebaut um im unteren Drehzahlsektor die Drallklappen zu schließen und somit über den 2. Eingang der Drosselklappe (im Falle vom E60 die kleineren runden Öffnungen) die Luft zu führen und hier eine Verwirbelung der Luft zu generieren. Dies fördert einen geringeren Verbrauch in ganz geringem Maße und die Schadstoffemission, worauf der Hauptaugenmerk lag. Dem Laufverhalten des Motors bringen die Klappen rein gar nichts. Alles was man im Internet findet über Diskussionen bzgl. Leistungsverlust ohne Drallklappen etc. sind einfach nur Forumsweisheiten. Hier werden Drallklappen auch oft mit Tumbleklappen etc. verwechselt. Kurz um… es gibt mittlerweile mehr als genug Beispiele von Fahrzeughaltern die ohne Drallklappen bestens über mehrere 100tkm unterwegs sind.

Es gibt mehrere Arten von Drallklappen. Diese bestimmten Baujahre zuzuweisen ist kaum möglich. Hier wurde seitens dem Hersteller wie wild durchgewechselt und manchmal haben ähnliche Baujahre andere Klappen drinnen. Als groben Anhaltspunkt kann man Baujahre vor 2004 oft die 22mm zuschreiben und nach 2004 32mm, aber das ist nur eine Richtlinie. Die alten Klappen haben auch schon zu dem ein oder anderem Motorschaden geführt. Die neueren Klappen sollen davon verschont bleiben, aber wie in meinem Fall sieht man später an den Bildern, dass eine Funktion hier auch nicht mehr gegeben war. Ihr könnt also nur mutmaßen welche Klappen ihr drinnen habt. 22mm oder 32mm und dann gibt es sogar noch Unterschiede von parallel verschraubt und schräg verschraubt. In unserem hier gezeigten Fall handelt es sich um 32mm Klappen die eigentlich immer schräg verschraubt sind.

FAZIT: Euer Motor wird keinen nennenswerten Nachteil durch die Entfernung erleiden. Ganz im Gegenteil.. Ihr schützt ihn vor Teilen die gerne einen Defekt verursachen können und vor allem zu Undichtigkeiten führen und euren Motor verölen und verrußen und dadurch andere Teile in Mitleidenschaft ziehen (z.B. Vorglühsteuergerät)

 

[JeeperMani]

Das sog. Drallklappenproblem kann man in 2 Minuten erkennen, denn es betrifft genauer gesagt die Drallklappensteuerung:
 
Man nehme die Motorabdeckung runter (2 Schrauben und ein Handgriff). Dann entfernt man den dicken Ansaugschlauch vom Luftfilter zur Ansaugöffnung des Turbos. Wenn dann aus der Turboöffnung und an der (roten) Schlauchdichtung am Turbo grauer Öl-Kondenswassersiff auf die dunkle "Fläche" unter dem Tubo abgetropft ist (das ist der obere Deckel des Drallklappenstellmotors) und es dort auch versifft aussieht, besteht die Gefahr, dass der Stellmotor (irgendwann) hinüber geht, denn der Ölsiff dringt über die Steckverbindung in den Stellmotor ein. Der kostet ca. 300 bis 400 €.
 
Die Ursache liegt im überwiegenden Kurzstreckenbetrieb in Kombination mit einer defekten oder zu fest angezogenen (Schlauchbinder) Dichtung am Turboeingang. Ist es dort sauber, gibt's auch keinen Grund für Sorge. Den Schlauchbinder nicht zu fest anziehen, eben nur so, dass es hält.
 
Dass man beim Abziehen des Schlauchs für die Kurbelgehäuseentlüftung schwarze Finger bekommt ist dagegen normal.

 

[Heisseluft]

Die Bmw-Anleitung ist für die Tonne.

sending by Caterpillar CAT B15

 

[Benny89]

Jeeper Mani hat es passend erklärt, wenn man selbst schrauben kann und zeit hat hast natürlich nur Kosten für die Teile. Ich konnte das leider nicht selbst machen.
 
Aber bei all denen die das Problem haben kommt es bei ca. 150 - 160.000 km.

 

[MOTMOTION]

Das sog. Drallklappenproblem kann man in 2 Minuten erkennen, denn es betrifft genauer gesagt die Drallklappensteuerung:
 
Man nehme die Motorabdeckung runter (2 Schrauben und ein Handgriff). Dann entfernt man den dicken Ansaugschlauch vom Luftfilter zur Ansaugöffnung des Turbos. Wenn dann aus der Turboöffnung und an der (roten) Schlauchdichtung am Turbo grauer Öl-Kondenswassersiff auf die dunkle "Fläche" unter dem Tubo abgetropft ist (das ist der obere Deckel des Drallklappenstellmotors) und es dort auch versifft aussieht, besteht die Gefahr, dass der Stellmotor (irgendwann) hinüber geht, denn der Ölsiff dringt über die Steckverbindung in den Stellmotor ein. Der kostet ca. 300 bis 400 €.
 
Die Ursache liegt im überwiegenden Kurzstreckenbetrieb in Kombination mit einer defekten oder zu fest angezogenen (Schlauchbinder) Dichtung am Turboeingang. Ist es dort sauber, gibt's auch keinen Grund für Sorge. Den Schlauchbinder nicht zu fest anziehen, eben nur so, dass es hält.
 
Dass man beim Abziehen des Schlauchs für die Kurbelgehäuseentlüftung schwarze Finger bekommt ist dagegen normal.

 

Ok super Tausend Dank für die ausführliche Beschreibung. Werde das checken. Zum Glück hab ich die Gelegenheit den GC morgens nach Kaltstart 4 Std. zu testen bevor ich mich für einen Kauf entscheide.
 
LG. Daniel

 

[MOTMOTION]

Die Bmw-Anleitung ist für die Tonne.

sending by Caterpillar CAT B15

 

Ok gut zu wissen, hab ich auch nur auf die schnelle gefunden. Ist es denn so das das man die Löcher Dichtmachen kann/sollte oder nur wieder Quatsch den man im Netz so findet?
 
Denke bei mir machen die Drallkappen auch keine Probleme und es ist kein Kurzstrecken Auto, hoffe es zumindest.
 
Dank und Grüße
 
Daniel

 

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Was meint ihr denn generell zu dem Beschriebenem Auto? Ist es eine Kaufempfehlung?
 
Daniel

 

[Det65]

Der Stellmotor der Drallklappen geht auch ohne Öleinfluß kaputt, mein Stellmotor war furztrocken und trotzdem kaputt, Ersatzteil bei MB 150,- und Einbau ca. 2 Std.
 
Gruß Detlef

 

[Solarlogger]

Teste auch die Untersetzung, wenn die einschaltest wie im Handbuch beschrieben und fährst ein Stück, darf nicht die Meldung "Wartung Allrad" kommen!
Dann brauchst ein Update der Getriebesoftware, wenns trotzdem nicht weg geht, geht die Sucherei los an was es liegt! Ist bei meinem so, jetzt probiere ich mal das Getriebe neu anlernen mit der Sicherung 25 ziehen wie im Forum beschrieben. Aber es nervt halt!
 

 

[JeeperMani]

Der Stellmotor der Drallklappen geht auch ohne Öleinfluß kaputt, mein Stellmotor war furztrocken und trotzdem kaputt, Ersatzteil bei MB 150,- und Einbau ca. 2 Std.
 
Gruß Detlef

Stimmt! Das kann passieren. Insofern kann jedes Teil einen Defekt erleiden. Das wird dann eine lange Liste
 
Und Solarlogger hat Recht! Probiere alles aus. 4 Stunden sind eh eine lange Zeit.

 

[MOTMOTION]

Der Stellmotor der Drallklappen geht auch ohne Öleinfluß kaputt, mein Stellmotor war furztrocken und trotzdem kaputt, Ersatzteil bei MB 150,- und Einbau ca. 2 Std.
 
Gruß Detlef

 

Danke Detlef, das ist ja noch zu überleben

Teste auch die Untersetzung, wenn die einschaltest wie im Handbuch beschrieben und fährst ein Stück, darf nicht die Meldung "Wartung Allrad" kommen!
Dann brauchst ein Update der Getriebesoftware, wenns trotzdem nicht weg geht, geht die Sucherei los an was es liegt! Ist bei meinem so, jetzt probiere ich mal das Getriebe neu anlernen mit der Sicherung 25 ziehen wie im Forum beschrieben. Aber es nervt halt!
 

 

Danke Solarlogger, die Untersetzung hab ich auf meiner Liste, werde damit mal über Acker fahren.

 

[JeeperBerlin]

Warum diskutiert man über Mängel die auftreten könnten wenn schon gravierende genannt wurden? naja ...
 
Diff undicht, ich nehme mal an hinten. Such Dir erstmal jemanden der das Diff WIRKLICH revisionieren kann und frag was der dafür haben will. Das geht dann sehr schnell und Du hast die Heckscheibe voll mit Achsöl.
VTG sifft, das ist nicht einfach dauerhaft dicht zu bekommen, das gleiche wie beim Diff hinten. Vielleicht nicht ungewöhnlich aber auch nicht normal.
 
Ruß am Unterfahschutz??? Der 3.0 Schiffsdiesel mag nach hinten raus rußen aber nicht am Motor, da ist was faul, und wenns kein Ruß ist sondern Öl ist auch was faul. Da würd ich schon mal genauer schauen.
 
Diese Mängel sind sehr Preisverhandlungsrelevant da kostenintensiv.
 
Der Servoschlauch ist einfach zu tauschen und nicht so teuer, da gabs mal ne Anleitung hier im Forum.
 
 
 
 

 

[MOTMOTION]

Warum diskutiert man über Mängel die auftreten könnten wenn schon gravierende genannt wurden? naja ...
 
Diff undicht, ich nehme mal an hinten. Such Dir erstmal jemanden der das Diff WIRKLICH revisionieren kann und frag was der dafür haben will. Das geht dann sehr schnell und Du hast die Heckscheibe voll mit Achsöl.
VTG sifft, das ist nicht einfach dauerhaft dicht zu bekommen, das gleiche wie beim Diff hinten. Vielleicht nicht ungewöhnlich aber auch nicht normal.
 
Ruß am Unterfahschutz??? Der 3.0 Schiffsdiesel mag nach hinten raus rußen aber nicht am Motor, da ist was faul, und wenns kein Ruß ist sondern Öl ist auch was faul. Da würd ich schon mal genauer schauen.
 
Diese Mängel sind sehr Preisverhandlungsrelevant da kostenintensiv.
 
Der Servoschlauch ist einfach zu tauschen und nicht so teuer, da gabs mal ne Anleitung hier im Forum.
 
 
 
 

Danke für deine Infos, kam nun leider etwas spät. Bin jest auch ein Jeeper, allerdings aus Hamburg
 
Bin mit anderen Offroadern schon über Jahre mit einem nicht ganz sauberem Differnzial gefahren, die Heckscheibe blieb sauber!
wenn du jemanden kennst, der das tatsächlich revedieren oder auch einfach gesagt kontrollieren kann, sag gerne bescheid.
Der Unterfahrschutz war ja nun auch nicht versifft, genausowenig wie das VTG, es wurde nur nicht zuvor blankgeputzt, bei 160tkm, kann man ja auch nichterwarten, das der Finger sauber bleibt. Ich habe noch keinen Motor gesehen der nach so einer Laufleistung nicht einwenig schwitzt. Wie auch immer, hoffe erstmal den freundlichen nur auf der Strasse zu begegnen, und wenn da was reingesteckt werden muss, ist es halt so. Vom Preis her ist noch etwas Reperatur drin. Ist halt ein Gebrauchter.
 
Grüße in die Hauptstadt
 

 

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Das sog. Drallklappenproblem kann man in 2 Minuten erkennen, denn es betrifft genauer gesagt die Drallklappensteuerung:
 
Man nehme die Motorabdeckung runter (2 Schrauben und ein Handgriff). Dann entfernt man den dicken Ansaugschlauch vom Luftfilter zur Ansaugöffnung des Turbos. Wenn dann aus der Turboöffnung und an der (roten) Schlauchdichtung am Turbo grauer Öl-Kondenswassersiff auf die dunkle "Fläche" unter dem Tubo abgetropft ist (das ist der obere Deckel des Drallklappenstellmotors) und es dort auch versifft aussieht, besteht die Gefahr, dass der Stellmotor (irgendwann) hinüber geht, denn der Ölsiff dringt über die Steckverbindung in den Stellmotor ein. Der kostet ca. 300 bis 400 €.
 
Die Ursache liegt im überwiegenden Kurzstreckenbetrieb in Kombination mit einer defekten oder zu fest angezogenen (Schlauchbinder) Dichtung am Turboeingang. Ist es dort sauber, gibt's auch keinen Grund für Sorge. Den Schlauchbinder nicht zu fest anziehen, eben nur so, dass es hält.
 
Dass man beim Abziehen des Schlauchs für die Kurbelgehäuseentlüftung schwarze Finger bekommt ist dagegen normal.

 
Halo Mani, habs nun so gemacht wie du meintest, da tropft zum Glück kein Ölkondenzwassersiff raus. Zudem wurde der Schlauch mit einem Kabelbinder weggedrückt sodaß der Stecker zum Stellmotor trocken ist. Der Deckel zum Drallklappenstellmotor ist allerdings etwas versifft.
Soviel dazu, nur meint meine Werkstatt das der Turbo bzw das Turbinenrad des Turbos nicht mehr gut aussieht. habs mir selbst angeschaut. Das Turbinenrad scheint etwas viel Spiel zu haben, eine Lamelle scheint einen Haariß zu haben und man sieht and der Turboinnenwand wo sich die Turbine dreht eine andere Färbung im Metall als vor der Turbine.
 
Meine Werkstatt rät mir debn Turbo überholen zu lassen.
Kennst du dich auch mit den Turbos aus?
 
LG. Daniel
 

 

[jublemgo]

Anderenfalls gehst du das Risiko ein, dass Teile des Laders sich lösen und großen Schaden im Motor anrichten.

Gesendet vom Mobiltelefon mit Tapatalk.

 

[JeeperMani]

 
Halo Mani, habs nun so gemacht wie du meintest, da tropft zum Glück kein Ölkondenzwassersiff raus. Zudem wurde der Schlauch mit einem Kabelbinder weggedrückt sodaß der Stecker zum Stellmotor trocken ist. Der Deckel zum Drallklappenstellmotor ist allerdings etwas versifft.
Soviel dazu, nur meint meine Werkstatt das der Turbo bzw das Turbinenrad des Turbos nicht mehr gut aussieht. habs mir selbst angeschaut. Das Turbinenrad scheint etwas viel Spiel zu haben, eine Lamelle scheint einen Haariß zu haben und man sieht and der Turboinnenwand wo sich die Turbine dreht eine andere Färbung im Metall als vor der Turbine.
 
Meine Werkstatt rät mir debn Turbo überholen zu lassen.
Kennst du dich auch mit den Turbos aus?
 
LG. Daniel
 

 
Hallo Daniel,
 
Lass mich am Anfang beginnen und die Frage nach dem Schlauch stellen. Wo hast du da einen Kabelbinder? Der Ölsiff läuft nämlich - wenn er läuft - auf den Plasikdeckel des Stellmotors und da in den Steckeranschluss und weiter nach innen. Welchen Schlauch man da wegdrücken kann verstehe ich nicht. Und nicht verwechseln: Der Steckeranschluss des Drallklappenstellmotors ist vorne links (in Fahrtrichtung) seitlich am Gehäuse des Stellmotors und das betreffende Kabel kann man nicht irgendwie wegdrücken. Das ganze Gedöns sieht man auch erst richtig, wenn man senkrecht über dem Turbo nach unten schaut und das gut ausleuchtet. Vor dem Auto stehend ist das schwierig, es sei denn du bist deutlich über 2 Meter groß. Insofern meine ich, dass Du da etwas verwechselst. Hier ein Bild aus dem Web. Dort ist der Deckel so gut wie sauber und nur innen am Turbo ist (erlaubter) Siff, der darauf hindeutet, dass beschaulich gefahren wird. Eine kurze Autobahnhatz und das Ding ist piksauber.
 
Zum Spiel am Verdichterrad: Das Verdichterrad darf oder muss Spiel haben und zwar nicht achsial, sondern radial, also rundrum. Das kann bis zu einem halben Millimeter sein. Dreh das Turborad und nackel an der Welle. Das Rad darf dabei nirgendwo Kontakt mit dem Gehäuse bekommen. Ich schätze aber nicht, dass es hier keine Berührung gibt, das würde man hören.
 
Und wie hast Du in den Turbo reingeschaut und die Innenwand gesehen? Dass der runde Ansaugstutzen eine möglicherweise andere Innenfärbung hat ist logisch, denn dort setzen sich durch die Zentrifugalkraft minimal Partikel an. Daran einen Defekt festzumachen, erscheint mir ebenso mutig, wie die Annahme, dass eine Schaufel einen Haarriß hat. Auch den müßte man spüren können, wenn man die Stelle belastet. Ungewöhnlich wäre das ohnehin. Bist Du sicher, dass Du dieser Werkstatt vertrauen kannst?
 
Such Dir einen, der Mercedes versteht, der wird Dir eine sichere Diagnose machen. Hamburg hat genug entsprechende Experten.
 

 

[Heisseluft]

 

 
Zum Spiel am Verdichterrad: Das Verdichterrad darf oder muss Spiel haben und zwar nicht achsial, sondern radial, also rundrum. Das kann bis zu einem halben Millimeter sein.

 

Wo hast du diese Weisheit her?
 
Bei nem halben mm ist der Turbo aber sowas von platt, platter gehts nicht, abgesehen dass da dann auch Öl rauslaufen würde......