defektes Radlager erkennen

[SK Kölsch]

Hat jemand einen Tipp für mich, woran ich ein defektes Radlager erkennen kann?

In Rechtskurven verändert sich das Fahrgeräusch meines 98er XJ. Es wird lauter... brummiger und hört sich an, als würde er in der Kurve auf ganz fetten Reifen abrollen. Ein ordentliches Brummen eben. In Linkskurven und Geradeauslauf nicht. Beim Gasgeben (immer noch in der Rechtskurve) wird es dann wieder leiser.... Der Tonfall des Brummens ist dabei nicht absolut gleich sondern schwellt rhytmisch etwas auf und ab.

Aber kein Klackern etc... also kein metallisches Geräusch.

 

[toddy1]

Wenn du nur den verdacht hast das dein radlager hinten defekt sein sollte würde ich sofort die steckachse ziehen und nachschauen weil dur dir sonst die steckachse ruinierst.

die steckachse kann einlaufen und ist dann schrott und dann wirds teuer

gruß torsten

 

[cowboy82]

Hinten gibt´s keine Radlager ... nur Achslager... und um an die ranzukommen um sie zu prüfen darfst erst mal das komplette Diff. zerlegen... also erst mal an der VA suchen... kannst aber hinten mal das Spiel der Steckachsen prüfen... d.h. wie weit du das Rad in die Achse rein bzw. rausbewegen kannst... bis 2mm sind auf jeden Fall OK, ist´s erheblich mehr ist der C-Clip im Eimer (achso, das Spiel am besten messen, ned nach Gefühl beurteilen... da kommt sonst mehr raus als es tatsächlich ist...)

Vorne gibt´s Radlager, die kannst prüfen in dem das Auto vorne anhebst und probierst an den Rädern zu wackeln in Richtung der Achse (oben oder unten am Rad rütteln... wenn du hier Spiel hast bzw. etwas Spiel hören kannst, dann ist ein Radlager im Eimer, gibt´s aber komplett mit Nabe zu kaufen... also ned ganz billig...


Gruß Robert

 

[SK Kölsch]

Woran würde ich denn hinten ein defektes Achslager erkennen? Wir hatten sie in den Händen beim TracLok-Wechsel. Da ich aber nicht weiss, wie die neu/optimal aussehen sollten...... wüsste ich auch nicht, wie defekte aussähen.

Ich weiss auch leider nicht mehr, wie wir sie herausbekommen haben und ob ich das ganze Diff wieder auseinandernehmen muss (C-Clip raus und so).
Was mir in Erinnerung geblieben ist: der TracLok-Wechsel war der Horror.... wenn man nicht das optimale Werkzeug dafür hat.


Ach so, wo messe ich denn am besten, wie viele mm ich die Räder herausziehen kann? 2mm ist schliesslich wirklich nicht viel (relativ gesehen).


Quietschen Radlager (vorne) auch, wenn sie hin sind? Habe nämlich seit fast 2 Jahren das Quietschen, das beim Rollen der Räder auftritt (egal ob D oder N ob Bremsen oder Gasgeben). Und kürzlich habe ich festgestellt, wenn ich vorne an den Rädern alles mit WD40 einsaue, ist nach ein paar km erstmal für hunderte km Ruhe. KM-Leistung in den 2 Jahren sind 6000km. Das Quietschen war immer da. Mal weniger, mal mehr. Seit 2 Wochen habe ich jedoch Ruhe. Dank WD40

 

[cowboy82]

Sei vorsichtig mit den Bremsen vorne wenn da mit Öl hantierst... ansonsten können defekte Radlager auch quietschen, wobei die normal eher ein mahlendes Geräusch verursachen... quietschen klingt für mich wiederrum nach KG...

Spiel der Steckachsen hinten kannst an der Bremstrommel messen, die sollte sich mitbewegen wenn das Rad rein bzw. raus bewegt wird... so hab´s ich zumindest an meinem gemessen... (einfachste Punkt...)
Ansonten kannst auch noch mit ner Messuhr, ner festen Fläche und der Felge messen... (etwas aufwendig...)


Gruß Robert

 

[SK Kölsch]

Hi Robert,

na klar pass ich mit dem Öl auf. Alles bis auf Bremsscheiben werden eingesaut. Und bald ist das Quietschen weg. Reinige ich auch die Bremsscheiben, ist ALLES weg.

Ich ärgere mich, dass ich noch nie eine neue HA oder Diff gesehen habe. Den C-Clip hatte ich schliesslich schon in der Hand. Ebenso die Steckachsen. Aber wie soll man erkennen, ob die hin sind, wenn man nicht mal weiss, wie sie optimalerweise aussehen.

Auch die TL sah für mich nicht defekt aus. Jedenfalls nicht soooooo defekt, wie sich das durch mein (hoffentliches) Ex-Knarzen vermutet hätte. "Hoffentlich" sage ich, weil es immer auch temperaturabhängig war... Bis heute (seit Sep/Okt? 2000km) habe ich kein Knarzen mehr..... erst wenn es im Sommer nicht zurückgekehrt ist, kann ich sicher sein.

Na ja, ich glaube schon, dass ich mehr als 2mm habe. 2mm kann man ja fast gar nicht spüren. Aber als wir vor dem TrackLokwechsel mal gezogen und gedrückt haben, spürte man, wie man das Rad bewegen konnte. Jedoch hatte ich das Gefühl, dass mit den neuen TL-Scheiben alles etwas fester sass. Wir haben es aber nicht getestet....

 

[Timber Crawler]

Aber wie soll man erkennen, ob die hin sind, wenn man nicht mal weiss, wie sie optimalerweise aussehen.

schau dir mal die bilder an

http://144916.homepagemodules.de/t27f5-Rad...welle-Dana.html

 

[SK Kölsch]

Moin Peter!

Krass, du machst das alles aufm Hof mit Böcken.

Tja, meine Steckachsen sahen farblich etwas anders aus, aber gravierende Unterschiede kann ich nicht sehen. Man hat bei mir auch die Abdrücke der Achslager auf der Achse sehen können. Aber wann weiss man, dass die Achslager so hin sind, dass sie die Achse beschädigen?

Die Lager sahen auch "normal" aus. Soweit ich das beurteilen kann. Ich meine die TL sehen auch nicht mehr neu aus, wenn man sie mal mit Öl eingeschmiert hat.

Oh ja, ich sehe, du hast das Kegelrad rausgenommen (an der Diff-Hinterwand). Wie bekommt man das ab?
Wenn ich das noch richig in Erinnerung habe, haste nur den Clip rausgenommen und Herzbolzen raus, so dass man das innere Teil mit den Zahnrädern herausnehmen kann (das muss in sich ja nicht weiter zerlegt werden, was beim TL-Wechsel noch anders und das eigentliche Problem war). Sodann kommt man an alles dran. Nervig ist die Friemelei mit den TLs auf der Steckachse. Die immer in die Position zu bringen und zu halten.

Was ich nicht kapiert habe, war in einem anderen Thread die Sache mit der Erhitzung der Achslager oder sowas und man hätte nur einen Versuch.

 

[catmanjag]

Oh ja, ich sehe, du hast das Kegelrad rausgenommen (an der Diff-Hinterwand). Wie bekommt man das ab?

Wenn ich das noch richig in Erinnerung habe, haste nur den Clip rausgenommen und Herzbolzen raus, so dass man das innere Teil mit den Zahnrädern herausnehmen kann

Was ich nicht kapiert habe, war in einem anderen Thread die Sache mit der Erhitzung der Achslager oder sowas und man hätte nur einen Versuch.

Das Kegelrad kannst Du nicht einzeln ausbauen, da mußt Du den kompletten Triebling rausnehmen; also Diff raus, Kardanwelle ab, Gelenkgabel am Diffhals abschrauben (vom Triebling), das müßte das Gröbste gewesen sein. Ausbau geht vielleicht noch, der Einbau ist die Frickelei (bzw. die Einstellung).


Das innere Teil mit den Zahnrädern ist der DiffKorb? Dann solltest Du noch die Lagerschalen lösen um den rauszukriegen.....

Bei der nonC-Clip-Achse laufen die Achslager nicht direkt auf der Welle. Da sitz ein Innenring (Laufring) auf der Welle; welcher beim Lagerwechsel auch erneuert wird. Dieser sitzt mit einer Presspassung auf der Welle und wird mit einem Schrumpfring gesichert. Entweder werden beide Ringe aufgepresst oder erhitzt - durch die Erwärmung wird der Innendurchmesser größer und die Ringe passen so auf die Welle, schrumpfen beim Abkühlen und sind fest. Wenn sie nicht heiß genug sind oder Du zu langsam bist schrumpfen die sich irgendwo mitten auf der Welle fest - und dann wars das.

MfG Gordon

 

[SK Kölsch]

Bei der nonC-Clip-Achse laufen die Achslager nicht direkt auf der Welle. Da sitz ein Innenring (Laufring) auf der Welle; welcher beim Lagerwechsel auch erneuert wird. Dieser sitzt mit einer Presspassung auf der Welle und wird mit einem Schrumpfring gesichert. Entweder werden beide Ringe aufgepresst oder erhitzt - durch die Erwärmung wird der Innendurchmesser größer und die Ringe passen so auf die Welle, schrumpfen beim Abkühlen und sind fest. Wenn sie nicht heiß genug sind oder Du zu langsam bist schrumpfen die sich irgendwo mitten auf der Welle fest - und dann wars das. MfG Gordon

Hi Gordon,

oh, ich kann mich an dererlei Fakten gar nicht erinnern (C-Clip-Achse). Jetzt müsste ich mich noch mal selbst überprüfen und checken, ob ich möglicherweise gar keinen C-Clip habe. Habe gestern noch gelesen, dass 35c für custom und nicht C-Clip steht. Jedoch denke ich, dass ich die C-Clip Info vom VIP-Bericht DC habe. Muss ich noch mal nachschauen.

Relativ sicher hingegen ist, dass ich mit dem Ganzen dann doch mächtig überfordert sein sollte und das lieber in andere Hände abgebe. ABER dank euch bleibt mir wenigstens erstmal ein Diagnoseversuch. Vielleicht ists das KG. Die ist so verrostet.... schaunmermal, ob ich diese Kappen runter bekomme und das Nadelpulver in Empfang nehmen kann. Irgendwie wünsch ich mir das schon... dann hätte ich wenigstens einen FEhler gefunden.

 

[Timber Crawler]

neee du hast eine c-clip achse weil deiner nach 97 gebaut wurde oder? (ab 90 gibs die nicht mehr)somit hast du das problem nicht mit dem achslager ...



wenn die lager nicht mehr glatt sind beschädigen sie deine steckwellen ....und wenn es zu hören ist ,ist es meist zu spät !

 

[SK Kölsch]

Hi Peter, nur damit ich es auch wirklich verstehe:

du meinst die einzelnen Zylinder im Lager sind "unrund" wodurch das ganze Lager die Achse durch Vibration/unrunden Lauf beschädigt?
Ja, habe 99er BJ und überlege wo der C-Clip genau sass. Habs so in Erinnerung, dass er im Zahnradkorb fast mittig angeordnet war. Also von innen nach aussen gesehen noch vor den Zahnrädern.

C-Clib auf die Aussparung links vom rechten Zahnrad (Achse) stecken. Das gleiche mit der anderen Achse. Dann die Räder nach aussen ziehen, so dass der Herzbolzen jetzt durch die Achsabschlüsse durchpasst. Richtig? Ist der C-Clip zerbröselt, dann kann die Achse durch das Zahnrad nach aussen durchrutzschen... auch richtig?

Auf dem Bild ist gerade die Phase zu sehen, wo die Achse nach innen gedrückt wird, was mit neuen TracLok gar nicht mehr so einfach war. So kann der C-Clip, der gerade oben draufgelegt ist, "einfach" eingeklipst werden. Richtig?

Jedenfalls würde ich das dann jetzt alles etwas kapieren.

 

[Timber Crawler]

ihr noch mal das lager (defekt)

die rollen laufen direckt auf der steckachse und machen die steckache in kaputt.

und das stimmt mit dem c-clip . im achsinneren .

 

[SK Kölsch]

dann gehe ich davon aus, dass die Farbflecken spürbare Vertiefungen sind? Mist, dann hätte man dieses Teil mal mit Bremsenreiniger sauber machen müssen. In der Hand hatte ich es ja. Auf solche Flecken habe ich nicht geachtet.

Noch habe ich ja ne Chance: wenn es unter kleinergleich 2mm sind. <_< Werde ich Freitag messen. Bin Gespannt. Arno aus W hatte beim Blattfederwechsel mal einen "ich-zieh-jetzt-mal-an-der-Achse"-Test gemacht. Begeistert war er nicht. Theoretisch kann dett auch an den TL gelegen haben... behaupte ich mal vorsichtig: abgenutzt nehmen die weniger Platz weg....

Sollte es mehr sein, müsste ich am besten ne "neue" Achse suchen. Ich glaube das bringt nix jetzt nochmal alles neu zu machen. Das ist viel zu teuer.
Schade um die neuen TracLok-Scheiben.

 

[catmanjag]

Versuch doch erstmal rauszukriegen woher das Geräusch kommt bevor Du Dir eine neue Achse holst; die Geräuschkulisse kann auch sehr gut von den Radlagern (die gibts widerum nur vorn, dafür aber bei allen Bj. ) kommen.

Hinten wirst Du wahrscheinlich die Trommel demontieren müssen, um ein aussagekräftiges Ergebnis zu bekommen; Vorn würde ich soweit gehen und das Radlager komplett abbauen (ist gar nicht so wild wenn man weiß wie es geht und die Schrauben nicht abreißen).

Ich hab beim Wechsel der Achsschenkelbolzen festgestellt, daß mein linkes Radlager nicht mehr das beste ist. In ausgebautem Zustand, wohlgemerkt. Im eingebauten Zustand dreht sich aber die rechte Seite schwerer, trotz kürzerer Welle (DisConnect-Achse) obwohl das Lager noch okay war. Daher mein ich: Radlager ausbauen, die Wellen und das Diff beeinflussen die zur Drehung nötigen Kräfte maßgeblich.

Gordon

Edit: Mit der 2mm-Marke hast Du bei Deiner Achse nicht die Radlager am Wickel - sondern die Steckachsen. Die Radlager sind keine Kegellager mehr, sondern Walzenlager die, wie schon gesagt, direkt auf der Welle laufen. Beim rein/raus der Steckachse schiebst Du die Welle durchs Lager.
Die Steckachsen nutzen sich im Bereich des C-Clip ab, d.h. die Nut, in der der C-Clip sitzt wird breiter (so hab ich die Sachlage bislang verstanden - würde mich freuen wenn jemand dazu ein NO! or GO! geben würde/könnte).

 

[Raveman]

Moin,

übrigens können die Radnaben vorne auch ohne ein wackeln festzustellen defekt sein Wenn man am Vorderrad wirklich schon wackeln kann, dann ist es kurz vor dem abfallen.
Die Sicherste Methode, einen defekt der Radnabe zu erkennen ist eigentlich nur der Ausbau und das Teil dann in der Hand drehen.
Wenn man dann einen rauhen Lauf hat, so beginnen die Kugeln gerade, sich langsam aufzulösen. in diesem Zustand kann man aber noch nix wackeln.....macht sich nur durch die dröhnenden Fahrgeräuche....vor allem in Kurven bemerkbar.
Allerdings macht ein gebrochener Lagerring von einem der Difflager die selben Geräuche

Gruß....Raveman

P.S. Wechsle auch nächste Woche mal wieder eine Radnabe.....ist bestimmt schon die 4te bis jetzt.

 

[SK Kölsch]

ist der Ausbau vorne auch so ein Akt wie hinten? Habe leider mein Werkstattbuch verlegt...
Was war die Lagerschale gleich? Nicht diese "Unterlegscheibe" für die Diff-Zahnräder, die auf der Achse sitzen und noch
vor dem C-Clip angebracht sind?

 

[Raveman]

Hi,

die Lagerschale ist das Gegenstück eines Kegelrollenlagers in welchem die Wälzkörper des Lagers laufen. Die Innere Lagerschale ist mit den Wälzkörpern verbunden, die äußere Schale wird nur aufgesetzt und das Lagerspiel wird durch die Blechscheiben eingestellt.
Die meisten anderen Lager sind in einem Stück, als nicht einstellbar....dafür kann man diese aber in verschiedenen Toleranzen kaufen.



Gruß....Raveman

 

[Raveman]

ÄÄhh....habe eben dein posting nochmal gelesen und.....was willste den jetzt eigentlich wissen ???
Vorne und hinten sind 2 grundverschiedene Aufbauten!

Hinten haste von außen gesehen einen Simmerring, dahinter das Radlager ohne Innenring....die Steckwelle läuft direkt auf den Wälzkörpern......dann folgt das Diff. mit Einstellblechen, äußere Lagerschale, Innenlager....weiter in die Verzahnung des Antriebskegelrades.....Ende=Mitte Diff., der Herzbolzen sitzt direkt zwischen den beiden Wellenenden und verhindert das nach innenschieben der Welle, der c-clip verhindert das nach außen rutschen der Welle.

Vorne haste eine kurze und eine lange Steckwelle, die durch die Radnabe gesteckt werden und außen mit der 36er Mutter befestigt sind, dazwischen das Kreuzgelenk.
Man öffnet die Mutter, entfernt die 2 Schrauben vom Bremssattel und entfernt ihn sowie danach die Bremsscheibe.
Hinten sind 3 Schrauben mit Außentorx (13er Ringschlüssel) und entfernt die Schrauben.
Jetzt kommt es darauf an, wie der Zustand der Nabe ist, die Aufnahme ist eine runde Passung zur Zentrischen montage, dazwischen das Schutzblech der Scheibe. Ist die Nabe so richtig schön festgerostet, dann.........kann es stressig werden. Rostlöser geht da sogut wie garnicht rein.
Habe am Blech zur Nabe mit einem Flachmeisel angesetzt und mit einem Abzieher die Nabe unter Spannung gehalten und trotzdem 3 Stunden gebraucht, bis sie lose war.
Der Zentrierflansch an der Nabe ist ca.12mm lang....es ist also nicht möglich, die Nabe nur durch eine Seite auszuhebeln. Immer abwechselnd Schlagen, um ein verkanten zu vermeiden.

Mit etwas Glück.....manche sollen daß ja haben, geht die ohne Aufwand leicht runter......ich hatte sowas am Jeep leider nie

Gruß....Raveman