Achseinstellung - empfohlene Werte f. 3,5"-Höherlegung?

[GrossmeisterB]

Hallo zusammen,

mein JKU hat ein 3,5"-Fahrwerk von ASP Eberle und 35x12.5R17-Reifen verbaut, fährt auch soweit ganz gut, aber ich bin der Meinung, dass der Geradeauslauf verbessert werden könnte.

Gibt es da empfohlene Werte, welche mit so eine Kombination gut harmonieren? Oder sollte man einfach die Originalwerte einstellen lassen?

In der Anleitung zu dem Einstellwerkzeug ("Steersmarts") steht "The Recommended Alignment to limit Death Wobble is ¼” (0.51°) Toe-Out".

Wie sind da eure Erfahrungen?

Danke!

 

[V8Jeeper]

Warum von Angeitung abweichen?
oder gehört die nicht zum Fahrwerk?
Glaub nicht, dass die es zum Spaß angeben

ansonsten beim Verkäufer mal nachfragen wenn man "ungläubig" ist oder die Werke die es einbaut (falls kein Eigeneinbau)

 

[GrossmeisterB]

Welche Anleitung meinst du jetzt? Das Einstellwerkzeug von "Steersmarts" war nicht Teil des Fahrwerks. Das hatte ich nur mehr oder weniger zufällig bei Eberle auf der Homepage entdeckt und war dann etwas verwundert, dass dort 0.51° Toe-Out empfohlen wird.

Ob bei dem Fahrwerk eine Anleitung dabei war weiß ich leider nicht, weil ich das Auto so gekauft habe.

 

[V8Jeeper]

Ok, dachte die Anleitungswerte gehören zum Fahrwerk

Zum JKU hab ich keine, aber da melden sich noch Andere

welches Fahrwerk weißt du ja, schau mal beim Hersteller nach Anleitung zum download

 

[GrossmeisterB]

Ah, habe jetzt doch was gefunden:

https://shop.asp-eberle.com/media/6f/a1/92/1716314030/RE7122BIL.pdf

Da steht:
"Adjust drag link to center the steering wheel. NOTE: Centering the steering wheel is highly critical for proper ESP function. Minimum factory caster and maximum factory toe-in is the recommended initial setting for alignment (see Troubleshooting as well)."

Dann werde ich das mal der Werkstatt mitgeben.

Allerdings ist natürlich dann vermutlich genau das auch das Problem - so wenig Nachlauf wie möglich - also auch weniger guter Geradeauslauf.

 

[V8Jeeper]

Na dann hast du ja schon Infos

und wegen 3,5" wird es kaum mehr benötigen, kann da zum JKU nix genaues sagen aber von den Fahrzeugdimensionen sollte er ja sogar etwas längeren Radstand haben als der ZJ und da geht es auch.

Auf Achsmittelstellung würde ich achten, beim Zti muss bei 3,5" Panhardstab angeglichen werden.

Was ist denn der Grund für die Einstellung wenn das schon so war?
Irgend ein Problem oder nur mal schauen ob alles passt?

also viel Erfolg, deine Werke wird das schon können.

 

[GrossmeisterB]

Ja, das Lenkrad stand etwas nach rechts, war dann zur Einstellung, jetzt steht es etwas nach links.
Und Geradeauslauf ist nicht soooo gut.

 

[V8Jeeper]

it's a Jeep Thing

 

[Dyrdek]

Also das Lenkrad bekommt man beim Wrangler ganz einfach gerade zum Geradeauflauf ausgerichtet. Da braucht es auch keine Vermessung. Einfach an der Einstellmuffe an der Spurstange drehen bis es passt.
Den Toe würde ich auf Toe-in stellen?!

 

[kb1089]

du solltes den Death Wobble überhaupt nicht limiteren müssen. er sollte gar nicht auftreten.

Bei 3,5 Zoll und 35er Rädern etwas mehr Vorpur fahren. also statt 0,08 Grad 0,16 Grad.

Wesentlich ist der Nachlauf den kriegst du bei 3,5 Zoll eh nicht mehr geheilt mit der Serien Achse.
Und genau der bestimmt den Geradeauslauf. Fahr mal ein Fahrrad mit Senkrecht eingesetzter Gabel....
(Deswegen ist der Satz wenig Nachlauf wie möglich Quatsch.)

Hast du Längslenkerabsenkunden drin? Einstellbare Längslenker?
Wie hoch ist der Nachlauf das kannst du selber ermitteln am Diffausgang die Winkeldifferenz sind 7Grad je nachdem wie krumm die Achse zusammengebruzzelt wurde.

Ich fahre 4,5 Zoll mit 5,8 grad Nachlauf. Der fährt bei 130km/h schnurgeradeaus. Das geht aber nur mit einer Achse mit anderen Winkeldifferenzen.

 

[pixelbrain]

und wenn du jetzt völig lost bist, dann geb ich dir mal noch die "orighinal worte" mit für die google suche
Caster, Camber, Toe in/out

in dem Video wird das ganze gut "besprochen"

viel erfolg
dirk

 

[GrossmeisterB]

Danke, ich bin der englischen Sprache mächtig

du solltes den Death Wobble überhaupt nicht limiteren müssen. er sollte gar nicht auftreten.

Bei 3,5 Zoll und 35er Rädern etwas mehr Vorpur fahren. also statt 0,08 Grad 0,16 Grad.

Wesentlich ist der Nachlauf den kriegst du bei 3,5 Zoll eh nicht mehr geheilt mit der Serien Achse.
Und genau der bestimmt den Geradeauslauf. Fahr mal ein Fahrrad mit Senkrecht eingesetzter Gabel....
(Deswegen ist der Satz wenig Nachlauf wie möglich Quatsch.)

Hast du Längslenkerabsenkunden drin? Einstellbare Längslenker?
Wie hoch ist der Nachlauf das kannst du selber ermitteln am Diffausgang die Winkeldifferenz sind 7Grad je nachdem wie krumm die Achse zusammengebruzzelt wurde.

Ich fahre 4,5 Zoll mit 5,8 grad Nachlauf. Der fährt bei 130km/h schnurgeradeaus. Das geht aber nur mit einer Achse mit anderen Winkeldifferenzen.

Also Death Wobble tritt nicht auf, aber ich meinte auch eher, dass ich den gar nicht erst bekommen möchte

Bin halt eigentlich mit komplett anderen Fahrwerksarten unterwegs sonst, daher sind diese beiden Starrachsen für mich Böhmische Dörfer.

Fahrwerk in meinem Auto ist glaube ich dieses hier:
Fahrwerk Standard

Wobei der Panhardstab aussieht wie auf dem Bild für den 2-Türer:
Fahrwerk Standard

Aber das dürfte für die Geometrie keine Rolex spielen.

So wie es scheint sind die Längslenker an den serienmäßigen Aufnahmepunkten.
Was wäre damit so ungefähr noch möglich an Nachlauf? Aber ich entnehme den ganzen Infos:
je mehr Nachlauf umso besser fährt er geradeaus (eigentlich logisch), aber erhöht offenbar auch die Anfälligkeit für "Death Wobble" (laut Hersteller des Fahrwerks).

Etwas mehr Vorspur (Toe in) statt Serie hilft auch dann?

 

[kb1089]

Danke, ich bin der englischen Sprache mächtig


Also Death Wobble tritt nicht auf, aber ich meinte auch eher, dass ich den gar nicht erst bekommen möchte

Bin halt eigentlich mit komplett anderen Fahrwerksarten unterwegs sonst, daher sind diese beiden Starrachsen für mich Böhmische Dörfer.

Fahrwerk in meinem Auto ist glaube ich dieses hier:
Fahrwerk Standard

Wobei der Panhardstab aussieht wie auf dem Bild für den 2-Türer:
Fahrwerk Standard

Aber das dürfte für die Geometrie keine Rolex spielen.

So wie es scheint sind die Längslenker an den serienmäßigen Aufnahmepunkten.
Was wäre damit so ungefähr noch möglich an Nachlauf? Aber ich entnehme den ganzen Infos:
je mehr Nachlauf umso besser fährt er geradeaus (eigentlich logisch), aber erhöht offenbar auch die Anfälligkeit für "Death Wobble" (laut Hersteller des Fahrwerks).

Etwas mehr Vorspur (Toe in) statt Serie hilft auch dann?

Wie wäre es mal aktuelle Winkel zu ermitteln das man Sinnvoll weiter diskutieren kann?

Ein Mangelnder Nachlauf führt nie zu einem DW. Ein zu hoher Nachlauf noch viel weniger.

Viel mehr sind die Ursache dafür sie massiven ungefederten Massen einer Startachse die sich aufschwingen. Das tun sie aber nur wenn irgendein Teil defekt ist. Hier meist sie Traggelenke, dann die Längslenkerbuchsen, Panhardstäbe und das Lenkgetriebe.

Ein intaktes Fahrwerk erzeugt keinen DW.

Richtig ist das 4-5 Grad Nachlauf das Fahrverhalten massiv verbessern. Je weniger um so schummriger fährt sich die Bude.

Du kannst aber nicht willenlos den Nachlauf erhöhen da das Kreuzgelenke der vorderen Kardanwelle eine Grenze an Winkel hat die es übersteht.

Das wird einem mit einem Blick klar wenn man mal unter das Auto schaut. Je höher die Fuhre wird um so tiefer sollte der Geldbeutel sein um ein akzeptables Fahrverhalten herzustellen.

Wenn du wissen willst was geht oder nicht ermittle den aktuellen Nachlaufwinkel und den Winkel der Kardanwelle. Den Pinion Angle kann man anhand des Nachlaufs errechnen. Zumindest näherungsweise. Da viele Achsen so krumm zusammen geschweißt sind das der Nachlauf links und rechts gern 1 Grad unterschiedlich ist.

 

[GrossmeisterB]

Sorry, hätte schwören können, dass ich die Werte hier reingeschrieben hätte.
Also links 1°41' und rechts 2°00' Nachlauf hat das System gemessen.

 

[kb1089]

Sorry, hätte schwören können, dass ich die Werte hier reingeschrieben hätte.
Also links 1°41' und rechts 2°00' Nachlauf hat das System gemessen.

A: beides viel zu gering.
B: die Spreizung zwischen links und rechts zeigt wieder eine krumm geschweisste Achse

Welchen Kardanwellenwinkel hast du?

 

[GrossmeisterB]

Den Kardanwellenwinkel weiß ich leider nicht. Wie hoch dürfte der maximal sein?

 

[kb1089]

Den Kardanwellenwinkel weiß ich leider nicht. Wie hoch dürfte der maximal sein?

Es gibt kein wie hoch darf er sein.... Die Frage ist wie die Relation zum Pinion Winkel ist.

Um es offen auszusprechen, dir fehlen sämtliche Grundlagen um das Ganze irgendwie sinnvoll umzusetzen.

Nimm dein Smartphone lege es an die Kardanwelle und miss einfach den Winkel ;-) Dann wird dir geholfen.

Alternativ dazu fahre zu jemand der was davon versteht und lass es anständig machen.

 

[GrossmeisterB]

Es geht mir um die Erfahrungswerte im Speziellen. Da ich die Achsvermessung eh nicht selber machen (kann), muss ich damit in meine Werkstatt. Der Meister macht zwar viele Amis, aber nicht immer weiß er alles auf Anhieb, zumal der JK etwas zu "neu" ist und er eher YJ/TJ und sowas macht. Daher möchte ich ihn halt bestmöglich mit Infos füttern. Meine Erfahrungen sind halt so, wenn man dem Meister sagt, was man lang und breit recherchiert hat, dass es dann meist am besten klappt. Der Meister hat ja auch nicht immer die Zeit um sowas in Ruhe zu recherchieren und wenn er dann nicht die Erfahrungswerte habt wie ihr, dann muss man da 2-3 Runden drehen und das würde ich gerne vermeiden.
Also an dieser Stelle ein großes Dankeschön für die ganzen Infos.

Bezüglich des Winkels: Ist der Winkel gegenüber einer (ideal) Fahrbahnoberfläche gemeint? Oder ist das der Winkel gegenüber der imaginären Achse des Antriebs aus dem Verteilergetriebe?

 

[Clonecommandercody]

Die Abweichung des Kardanwinkels von der Mittelachse des Yokes(=Gelenkgabel für Kreuzgelenk oder Flansch für den Homokineten) ist gemeint.
Sprich mit einer Winkelabweichung von 0° gibt es keinen von der Seite sichtbaren Knick im differentialseitigen Gelenk, Yoke und Welle sind auf einer Linie.

 

[kb1089]

Es geht mir um die Erfahrungswerte im Speziellen. Da ich die Achsvermessung eh nicht selber machen (kann), muss ich damit in meine Werkstatt. Der Meister macht zwar viele Amis, aber nicht immer weiß er alles auf Anhieb, zumal der JK etwas zu "neu" ist und er eher YJ/TJ und sowas macht. Daher möchte ich ihn halt bestmöglich mit Infos füttern. Meine Erfahrungen sind halt so, wenn man dem Meister sagt, was man lang und breit recherchiert hat, dass es dann meist am besten klappt. Der Meister hat ja auch nicht immer die Zeit um sowas in Ruhe zu recherchieren und wenn er dann nicht die Erfahrungswerte habt wie ihr, dann muss man da 2-3 Runden drehen und das würde ich gerne vermeiden.
Also an dieser Stelle ein großes Dankeschön für die ganzen Infos.

Bezüglich des Winkels: Ist der Winkel gegenüber einer (ideal) Fahrbahnoberfläche gemeint? Oder ist das der Winkel gegenüber der imaginären Achse des Antriebs aus dem Verteilergetriebe?

Das Problem ist das es keine Erfahrungswerte gibt da deine Achse wie man sieht schon im Werk krumm zusammengeschweißt wurde. Demnach gibt es soviele Variablen des es ohne Messen nicht geht.

Bei 2 Grad Nachlauf kann je nach Trunkenheitszustand des Monteurs im Werk dein Pinion Winkel jetzt von +1 bis - 1 Grad reichen...

Maximal zumutbar sind beim 1350er Gelenk vorm 2.5 Grad bei einer 3.73er Übersetzung des Diffs. Demnach kann man ermitteln wieviel Nachlauf mehr gehen indem man weiss wieviel Winkel jetzt anliegt.

Wenn der Meister am TJ,Yj gearbeitet hat sollte er damit bestens vertraut sein das Prinzip ist komplett identisch. Dort ist es sogar noch kritischer da er an beiden Enden ein Kreuzgelenke hat. Oder er hat schlichtweg keine Ahnung anders ist sowas nicht zu erklären.

Anleitung:
How To Measure Drive Shaft Angles

Eine Achsvermessung beim JK kannst du dir sparen. Nachlauf kannst du unten am Achs C mittels Winkelmesser selbst messen. Spur kannst du mit 2 Maßbändern einstellen. Der Rest ist sowieso nicht veränderbar.

Worum geht es:
Die Achse am JK hat eine Spreizung von 7 Grad.
Heißt wenn der Pinion parallel zum Boden steht hast du 7 Grad Nachlauf. Bei 5 Grad Nachlauf steht der Pinion 2 Grad nach oben. Bei 2 Grad Nachlauf 5 Grad.

Wenn du jetzt den Winkel der Kardanwelle ermittelst was in 2 Sekunden gemacht ist kennst du den Arbeitswinkel des Kreuzgelenks ohne Messen. Ist der kleiner -1 Grad kannst du den Nachlauf vergrössern.

Anbei ein Bild des notwendigen Messwerts.